1913 წელს, სწორედ აქ, ძმებმა მარიო და მარტინო პრადებმა Fratelli Prada-ს მაღაზია გახსნეს. მილანის ელიტა აქ სამგზავრო ჩემოდნებსა და ტყავის აქსესუარებს ყიდულობდა. საუკუნეზე მეტი ხნის შემდეგ ბრენდი თავის პირველ მისამართს დაუბრუნდა და მუდმივი გამოფენა Pradasphere — „პრადას სამყარო“ გახსნა. ექსპოზიცია მოდის სახლის ისტორიას სამ ნაწილად გვიყვება: „საწყისები“, „ევოლუცია“ და „პერსპექტივები“.

პირველ ოთახებში თითქოს საუკუნის წინანდელ მაღაზიაში აღმოვჩნდით. ხის კარადებში ჩანთები, ჟურნალები და ყოველდღიური ნივთები იყო განთავსებული. შემდეგ სივრცე იცვლება და ჩნდება სამკუთხა ლოგო — სიმბოლო, რომელიც მიუჩია პრადამ ფუფუნების ერთ-ერთ ნიშნად აქცია. თაროებს შორის ნელა მივყვებოდით 1990-იანი წლების ისტორიას: Carolyn-ის ჩანთა, America’s Cup-ის ფეხსაცმელი და Luna Rossa-ს იახტის მინიატიურული მოდელი.

ჩვენი ფავორიტი 2000 წლის „ექიმის ჩანთა“ (Doctor’s Bag) აღმოჩნდა. პრიალა, ალუბლისფერი ნიანგის ტყავის მოდელი ვინტაჟური სამედიცინო ჩანთის ფორმით, დაგრეხილი სახელურებით, ვერცხლისფერი საკეტითა და წითელი ატლასის სარჩულით განათების ქვეშ ძვირფას ქვასავით ბრწყინავდა. მის წინ იმაზე დიდხანს შევყოვნდით, ვიდრე ველოდით.

მომდევნო სივრცეში კედლები სარეკლამო პორტრეტებსა და კულისებში გადაღებულ ფოტოებს დაეთმო. მათ შორის კეიტ მოსსაც შეხვდებით. მანეკენებზე წარმოდგენილი სამოსი პრადასთვის დამახასიათებელ პრინტებს აერთიანებდა — მუქ წითელ ტუჩსაცხს, მკვეთრ ზოლებსა და Art Nouveau-ს სტილის ყვავილებს.

შემდეგ მიუჩია პრადას ბოლო ოთხი ათწლეულის კოლექციებიდან შერჩეულ მოდელებს ვათვალიერებდით. ვერცხლისფერი კედლები და მუსიკა სივრცეს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს ქმნიდა. სხვადასხვა ეპოქის სამოსში ერთი საერთო ხელწერა იკითხებოდა. თუ წინა ოთახებში ბრენდის ისტორიას ნივთებითა და ფოტოებით ვეცნობოდით, აქ უკვე მის ესთეტიკას ვაკვირდებოდით.

ბოლო ოთახი მომავალს ეთმობოდა. აქ Prada-სა და Axiom Space-ის თანამშრომლობის შესახებ შევიტყვეთ — ისინი NASA-ს ასტრონავტებისთვის მთვარეზე გამოსაყენებელ სკაფანდრებს ქმნიან. პრადას მასალებთან მუშაობის გამოცდილება ამჯერად სრულიად ახალ დანიშნულებას იძენს: სკაფანდრმა ასტრონავტები მთვარის მკაცრი გარემოსგან უნდა დაიცვას. ამ სივრცეში კიდევ ერთხელ დავინახეთ, რამდენად შორს შეიძლება წავიდეს მოდა — მოდის ჩვენებების კულისებიდან კოსმოსამდე.

წამოსვლამდე ერთ-ერთ ფანჯარასთან შევჩერდით. ქვემოთ გალერეა ჩვეულ რიტმს მიჰყვებოდა: გამვლელები ჩქარობდნენ, ტურისტები ფოტოებს იღებდნენ, რესტორნები კი სავსე იყო. რამდენიმე წუთით ისეთი განცდა დაგვეუფლა, თითქოს XXI საუკუნის სწრაფ ტემპს მოვწყდით და დროში ვიმოგზაურეთ. Pradasphere-მ იმ პირველი მაღაზიის ატმოსფეროში დაგვაბრუნა, საიდანაც ყველაფერი დაიწყო.

Pradasphere-ის მონახულება ყოველდღე, 10:00-დან 20:00 საათამდე შეგიძლიათ. მისამართი: Galleria Vittorio Emanuele II, 63/65, მილანი.

ფოტო/ტექსტი: ნატალია პაპუაშვილი / ხატია კოწიწაშვილი

The post Pradasphere — მოგზაურობა პრადას სამყაროში appeared first on City Magazine.

Marques’Almeida

On a sunny Sunday afternoon, Marques’Almeida made its Milan debut in the arcaded courtyard of Palazzo Isimbardi. Founded in London in 2011 by Portuguese designers Marta Marques and Paulo Almeida, winners of the 2015 LVMH Prize, the label came to Milan with the support of Portugal Fashion. For Spring/Summer 2027, the duo turned their grungy roots into grown up occasion wear: long slip dresses and sweeping trains worn with snakeskin boots, asymmetric plaid, a blue floral slip dress and dramatic feather headpieces in black and blush pink. “It is not so put together,” said Marta Marques, and that undone elegance looked perfect against the classical arches.

Florania

Florania presented its Spring/Summer 2027 collection as part of the LineaPelle Designers Edition, under the steel arches of LineaPelle’s Milan space. Founded by Flora Rabitti, who trained at Miu Miu, Florania is a fully circular, women led brand and won the CNMI Fashion Trust Prize in 2023. This season was inspired by a calm Italian lake caught in a storm: leather airbrushed to look weathered, knits with frayed hems like seaweed and sea foam, raw burlap hats and a coral pink dress dissolving into ragged layers. It was a reminder that sustainable fashion can be anything but quiet.

Miguel Vieira

The same day, Portugal Fashion also brought Miguel Vieira to Milan. The Portuguese designer, who founded his label in the late 1980s, presented “Back To Black”, a Spring/Summer 2027 collection where black is the structure of every garment rather than just a colour. The variety came from materials: silk, fine wool, sequins, leather and sheer fabrics, cut in clean lines and finished with handcrafted flowers in fabric and leather. Long fluid dresses, keyhole necklines and beaded belts proved that black, done well, needs nothing else.

Amato Daniele

Amato Daniele opened the doors of its workshop in the centre of Milan, where bags and shoes are still made by hand. Led by Daniele Amato, the seventh generation of the Locati family, the brand carries the legacy of Leu Locati, a historic Milanese house whose clients included Grace Kelly and Princess Diana. Between the cutting tables, I watched exotic skins in coral, mint and burgundy being cut by hand, next to embroidered panels of dragons, foxes and constellations.

In the showroom, water lily slingbacks and a matching clutch sat under a glass dome: a rare look at the craft behind the object.

KASAI

Studio Kasai skipped the runway and showed its collection on mannequins along the arcades of a sunlit cloister. The Bucharest based womenswear house makes its pieces to order, in limited quantities in Romania, exploring feminine duality: masculine tailoring seen through a feminine lens, and corsetry used as structure rather than restriction. The standouts were a grey gown with a braided cut out bodice, a liquid chartreuse slip dress and a burgundy jacket over an asymmetric handkerchief skirt.

Christopher

My week ended with Christopher, in the beautiful rooms of Museo Bagatti Valsecchi. The young Made in Italy house, created by the Agrawal family’s Sahakar Group, opened its first boutique on Via della Spiga in 2025. Among olive trees, rosemary and a string quartet, models in soft tailoring and ivory dresses walked between plinths displaying a nude bag covered in leather petals, caramel loafers with a woven chain and red slingbacks. It was a calm, elegant finale, true to the brand’s motto: what endures is never ordinary.

Text and Photos – Natalia Papuashvili

The post Milan Fashion Week appeared first on City Magazine.

მილანის მოდის კვირეულის 2027 წლის გაზაფხული-ზაფხულის სეზონმა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა სამოსის მრავალფეროვნება შესრულების ოსტატობითა და თავშეკავებული ფუფუნებით დაწყებული, ექსპერიმენტული სილუეტებითა და აქსესუარების თანამედროვე ინტერპრეტაციით დასრულებული. კვირეულის განრიგი ჩვეულებრივზე მეტად გადატვირთული გრაფიკით წარსდგა წლევანდელ სეზონზე. ჩატარდა სამოცზე მეტი ჩვენება, ასზე მეტი პრეზენტაცია, სხვადახხვა ღონისძიება და რა თქმა უნდა უამრავი ე.წ „ავთერ-ფართი“. წლევანდელი მილანის მოდის კვიურეულის ფარგლებში ჩატარდა „Vogue World”-ის  ღონისძიება, რასაც გალერეა ვიტორიო ემანუელემ უმასპინძლა. მოდის კვირეული Prada-ს ჩვენებით გაიხსნა. კვირეულის განმავლობაში მეგაბრენდების ჩვენებებთან ერთად ვიხილეთ რამდნიმე ინტერნაციონალური მოდის სახლის მილანური დებიუტი და ახალი თაობის დიზაინერების კოლექციები. სხვადასხვა ხედვის მქონე ბრენდების მონაწილეობა გვახსენებს, რომ თანამედროვე მოდა ერთიანი სტილისტური წესების ნაცვლად განსხვავებული ხმების თანაარსებობით ვითარდება.

ჩემთვის ერთ-ერთი განსაკუთრებული მოდის ჩვენება და კოლექცია გახდა Onitsuka Tiger-ის გაზაფხული-ზაფხული 2027 წლის გრანდიოზული ჩვენება. მათმა გუნდმა უზარმაზარი სივრცე გამოიყენა, რათა ლოკაციაზე ბრენდის სახელობის ქალაქი მოეწყო.  კოლექციის მთავარი იდეა  “ენერგიის სადგური” იყო. მოდელების პოდიუმი მოიცავდა ბენზინ გასამართ სადგურს, სურსათის მაღაზიას, კაფეს, სამრეცხაოს, ყვავილების მაღაზიას და ა.შ. დიზაინერებმა Andrea Pompilio-მ და  Mauro Romano-მ გრანჟის, ვესტერნის, როკისა და 1960-იანი წლების გავლენით შექმნილი სამოსი წარადგინა — ტყავი, ბაფთები, მინი-ქვედაბოლოები, დაბალწელიანი შარვლები და ვინტაჟური დეტალები. ეს იყო კოლექციის დამახასიათებლობა, რომლის ძირითადი მიმართულება კლასიკური კოსტიუმები, პერანგები და შარვლები შერწყმული იყო სპორტულ ტოპებთან, სამუშაო ქურთუკებთან, ფართო შორტებთან, ჯინსებთან და სპორტულ კოსტიუმებთან. Onitsuka Tiger –ის ჩვენება მოტოციკლეტისტების შემოსვლით გაიხსნა, რომლებიც  Honda-სთან კოლაბორაციით შექმნილი მოტოციკლეტებითა  და  სამოსით მოგვევლინნენ. ასევე კოლექციის ნაწარმშიც ფიგურირებდა მოტოციკლეტის კულტურითა და რბოლების ესთეტიკით შთაგონებული გრაფიკა და სილუეტები. ჩვენების “ავთერ-ფართიზე” მოწვეული დჯ Arca-ს შექმნილი მუსიკით ვისიამოვნეთ.

LA DOUBLE J ჩემთვის ერთ-ერთი გამორჩეული ბრენდია, რადგან მისი კრეატიული დირექტორი JJ Martin-ი ყოველთვის ელეგანტურ კოლექციას გვთავაზობს საოცარ გარემოში. ამჯერად ახალ კოლექციას „პალაცო კლერიჩი“-ის ჯადოსნურ სივრცეში გავეცანი. დიზაინერმა სუპერმოდელ Carolyn Marphy-სთან კოლაბორირებული კაფსულა კოლექციაც წარმოადგინა. გავიცანი ულამაზესი კაროლინი, რომელიც რა თქმა უნდა „ლა დაუბლ ჯეი“-ს სამოსში იყო გამოწყობილი. კოლექცია უმეტესწილად მოიცავს პრინტიან ქსოვილს, არის მაქიმალისტური, შედგება ხელნაკეთი ჩანთებით, აქსესუარებითა და სამკაულებით.

NEITHAN HERBERT-ი მექსიკაში დაფუძნებული მოდის სახლია. მოდის შოუ დაიწყო რიტუალით, რომლის ცენტრშიც ნეითან ჰერბერტის დედა, ეტელვინა იყო და ლიდო პიმიენტას მუსიკის თანხლებით ძილის წინ შესასრულებელი რიტუალის იმიტაცია მოახდინეს, შემდეგ მოდელებმა დაიკავეს პოდიუმი. ბრენდმა ე.წ “co-ed“ ჩვენება გამართა, კოლექცია 32 ლუქისგან შედგებოდა: 21 ქალის და 11 მამაკაცის სამოსი. ფერების პალიტრა შებინდებისას ჩამქრალი შუქითაა შთაგონებული. ის თეთრი ფერით იწყება, შემდეგ ფერები ღრმავდება ბორდოსა და წითელ ტონებში, ბოლოს კი შავში გადადის. ოქროსფერი ძირითადად ლითონისა და ფურნიტურის სახით შემოდის — როგორც სინათლე. კოლექციაში სიმბიოზურად არის გამოყენებული სხვადასხვა ტიპის ქსოვილები: მაქმანი და ტიული, ქაშმირი-რბილი, მაგრამ მასიური,  ატლასი და შიფონი, ერთად, ეს ქსოვილები კოლექციას გამჭვირვალესა და მდგრად, ჰაეროვანსა და სტრუქტურირებულს შორის მოძრაობაში მოჰყავს.

Dhruv Kapoor-ის ბრენდი უნიკალურად და ელექანტურად უხამებს ერთმანეთს სხვადასხვა ქსოვილებს, პრინტებსა თუ ქვილთის ტექნიკით შესრულებულ მასალას. PUMA-სთან პარტნიორობის ფარგლებში, SS27 კოლექციაში წარმოდგენილია PUMA X RCB X Dhruv Kapoor — შეზღუდული რაოდენობის კაფსულა-კოლექცია, სადაც ერთმანეთს ხვდება სპორტი, კუთვნილების განცდა და ახლებურად გადააზრებული დიზაინი. ინდური ტრადიციული სამოსის ელემენტები — ლუნგი, ჟილეტი და სარი ახალი პროპორციებითა და კონფიგურაციებით არის წარმოდგენილი.

MIGUEL VIEIRA -ს 2027 წლის გაზაფხული-ზაფხულის სამოსის დიზაინი გამოირჩევა ზუსტი ჭრითა და სუფთა ხაზებით, სადაც არქიტექტურული სიზუსტე მინიმალისტურად აყალიბებს სილუეტს. ბოტანიკური მოტივები, რომლებიც უშუალოდ კოლექციის ქსოვილებისგანაა გამოძერწილი(ხელით დამზადებული ყვავილები ქსოვილისა და ტყავისგან), სცილდება ბრტყელ პრინტებს და იქცევა ორგანულ სტრუქტურებად. ეს სკულპტურული სტილისტიკა აქსესუარებსა და ფეხსაცმელზეც ვრცელდება: ყვავილების დინამიკური და მოცულობითი ფორმები მათ ისე ამკობს, რომ თითოეული ნაბიჯი თავად სამოსის გაგრძელებად იქცევა. ნატურალური აბრეშუმი და მაღალი ხარისხის შალი უზრუნველყოფს ქსოვილის იდეალურ დგომას და ფორმის სიზუსტეს, ხოლო უფრო მსუბუქი ქსოვილები ანიჭებს მას გამჭვირვალებას, რაც ნაზად აჩენს სხეულს და აბალანსებს შავი ფერის სიმკვრივეს ჰაეროვნებასთან.

Tell The Truth უკვე მეორე სეზონია ჩვენებას მილანის Major Virtual Tunnel-ის სივრცეში ატარებს. ბრენდის დამფუძნებელი და კრეატიული დირექტორი ამერიკელი Rainy Womack-ია, რომელმაც ბრენდი ლოს-ანჯელესში დაარსა. სამოსში ჭარბადაა გამოყენებული ტყავი და შავი ფერი. კოლექცია წარმოადგენს „ქუჩის სტილს”.

კრეატიულმა დირექტორიმა Glenn Martens-მა Diesel-ისთვის 2027 წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექციის წარდგენით დაასრულა “დიზელში” მისი ხუთწლიანი მოღვაწეობა. მილანის მოდის კვირეულზე, კლუბურ, იმერსიულ გარემოში წარმოდგენილი კოლექცია ასახავდა დაუმუშავებელ, ჰედონისტურ განწყობას, რომელიც თავისუფლების, ვნებისა და ღამის წვეულებების კულტურის გარშემო იყო აგებული. კოლექციამ ტრადიციული სამოსის საზღვრები დაარღვია სხვადასხვა ელემენტის შერწყმით —ტყავის „ტრაკერ“ ქურთუკები ბლეიზერებს შეუხამეს, ჯინსები კი მთლიან „შარვალ-წინდებად“ გარდაქმნეს. დენიმს სპეციალური საფარი დაუტანეს და ლაზერით დაამუშავეს, რათა ის გაცვეთილ ტყავს დამსგავსებოდა; კოლექციაში ასევე გამოყენებული იყო „ტრომპ-ლე-ოის“ ტიპის პრინტები, რომლებიც ულტრა-მსუბუქ ქსოვილებზე ზამთრის მასიური პალტოების იერსახეს ქმნიდა.

MOSCHINO –ს ბრენდისთვის ახალი ეპოქა დაიწყო ახლად დანიშნულ კრეატიულ დირექტორებთან ერთად- Loris Messina-სა და Simone Rizzo-ს სადებიუტო ჩვენებამ “მოსკინოსთვის” უჩვეულო და ახლებური ხედვით ჩაიარა. პროფესიონალ მოდელებთან ერთად პოდიმზე დადიოდნენ დიზაინერების მეგობრები, კოლეგები თუ სხვადასხვა კოლაბორატორები, რითაც ყოველდღიური ცხოვრების სწრაფ და ქაოტურ რიტმს გამოხატავდნენ.  კოლექცია დატვირთული იყო უტრირებული ფორმებით, ფერებით, პრინტიანი ქსოვილითა და უზარმაზარი ჩანთებით.

Lug Von Siga 2010 წელს სტამბოლში Gul Agis-ის მიერ დაარსებული ბრენდია. მილანში ბრენდის სადებიუტო ჩვენებას Rezidenza Vignale-ს ისტორიულ შენობაში დავესწარი. Lug Von Siga ქმნის საკუთარ უნიკალურ სტილს კულტურული მემკვიდრეობისა და თანამედროვე ესთეტიკის შერწყმით. ფერების პალიტრა თეთრი, რძისფერი და ნაზი, გამჭვირვალე ტონებისგან შედგება, რაც სიმსუბუქის, სიწმინდისა და სიმშვიდის განცდას ქმნის. ძირითადად ჰაეროვანი და გამჭვირვალე ქსოვილებია გამოყენებული: აბრეშუმი, ჟორჟეტი და ტაფტა. დახვეწილი ხელნაკეთი დეტალები კოლექციას ამრავალფეროვნებს.

Simon Cracker-ის კოლექცია Via Francia გადმოცემს დიზაინერის ხედვას გრანჟის სტილზე; მასში თავის დამახასიათებელ ელემენტებს და ახალ მიგნებებს აერთიანებს. სარეკლამო მაისურები ელეგანტურ კაბებთან კომბინაციაში, ქვილთის ტექნიკა, ტყავი, სადილის კონტეინერები ჩანთებად გარდაქმნილი და XVIII საუკუნის სილუეტები, რომლებიც ე.წ deadstock ანუ ნარჩენი ქსოვილების გამოყენებითაა შექმნილი.

Casa Preti-მ პოდიუმი პროტესტის გამომხატველ აქციად წარმოაჩინა და კოლექცია „პალერმო“ წარადგინა. ბრენდმა შექმნა “გარდერობი”, რომელიც საბაზისო ელემენტებისგან შედგება: თეთრეული, პერანგები,  ქურთუკები და ჯინსები. ეს ელემენტები ახლებურადაა წარმოდგენილი აბრეშუმის, დენიმის, 100%-ით გადამუშავებული და ხელახლა გადამუშავებადი ნეილონის მასალებში.

ZONA20 MILANO-ს კოლექციას სახელწოდებით La Dolce Vita – ბუნებრივი მასალებისგან შედგება: ბამბა, აბრეშუმი, ტექსტურირებული ჟაკარდის ჯინსი,  დაძველების ფაქტურის ტყავი. ლიმნისფერი ყვითელი ზაფხულის ხილის კაშკაშა ბზინვარებიდან არის აღებული; მდიდარი წიწაკისფერი წითელი სითბოს და ინტენსივობას, ხოლო იისფერი და ლაიმისფერი კი უფრო მსუბუქ ნოტებს მატებს კოლექციას.

Marco Rambaldi-ის ჩვენებასაც მილანის ერთ-ერთ ულამაზეს სივრცეში- „პალაცო ტურატიში“ დავესწარი, კოლექცია რამბალდისეული მაქმანებითა და ხელით ჩამოქარგული ქსოვილებით იყო გაჯერებული, რასაც ერთვოდა პრინტიანი მაისურები და ქვედაბოლოები. მარკომ აგრეთვე  ბრენდ Testoni-სთან თანამშრომლობით შექმნილი ფეხსეცმელის და ჩანთის კოლექცია წარმოადგინა.

SARA WONG – ის 2027 წლის კოლექციის ჩვენებას დავესწარი ულამაზესი „10 კორსო კომოს“ ტერასაზე. ამ სეზონზე სარა ვონგის კოლექცია რომანტიკული და თეატრალურია: შთაგონებას იღებს შავი ლაქის ფონზე ოქროს ბრწყინვალებისა და ბაროკოს ფერწერისთვის დამახასიათებელი დრამატული შუქ-ჩრდილის კონტრასტის ეფექტებისგან. მუქი მწვანე, შუაღამის ლურჯი და ჭავლისფერი შავი ქმნიან ღამის ეფექტს, რომელიც ოქროსფერითა და კობალტის ელვარებით არის გაფორმებული.

კოლექციის უკეთ და დეტალურად გასაცნობათ ვეწვიე Fendi-ის მოდის სახლს ჩვენების მეორე დღეს ე.წ re-see-სთვის, რაც მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის.

REDEMPTION -ის უახლესი კოლექცია ბოჰემურ სენსუალურობასა და 70-იანი წლების დასაწყისის როკ-სცენის მეამბოხე ენერგიას შორის კავშირის შედეგად შეიქმნა. ბრენდმა ლოკაციად კვლავ ტერასა დუომო 21 აირჩია. სილუეტები მრავალფეროვანია: ასიმეტრიული, დრაპირებული და მოხდენილი „პეპლუმის“ სტილის კაბები; მინი-კაბები და მრავალშრიანი ბლუზები;  ღია ტონის ანსამბლები, რომლებიც რბილი, დახვეწილი ფორმის პიჯაკებისა და შარვლებისგან შედგება.ფერების პალიტრა მოიცავს ბეჟს, სპილოსძვლისა და ვარდისფერის ტონებს. ნარატივს ასრულებს გველის ტყავის პრინტი.

ELEVENTY-მა არც ამ სეზონზე უღალატა მის ჩვეულ ხაზს. ბრენდმა კვლავ კლასიკური და კომფორტული სამოსი შემოგვთავაზა. ბრენდი ასოცირდება  დახვეწილ ქსოვილებთან, დროის მიღმა არსებულ სილუეტებსა და იტალიური ოსტატობის ხელოვნებასთან.

FURLA-მ მილანის მოდის კვირეულზე ექსკლუზიური, შეზღუდული რაოდენობით გამოშვებული კაფსულა კოლექციის პრეზენტაცია Foyer alla Scala-ში მოაწყო. მისულ სტუმრებს Furla Cinemania-ფოტოგრაფებით სავსე კუთხე დაგვახვედრა და  დაუვიწყარი ღონისძიება – „წითელ ხალიჩის“ გამოცდილება შეგვძინა.

CASADEI -ს 2027 წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექციაში გამორჩეულია მაროკოული ესთეტიკით შთაგონებული დეტალები. კოლექციის მიმზიდველობა კონტრასტშია: ეგზოტიკური, თითქმის საკურორტო განწყობა ურბანულ გარდერობში გადმოდის.

THEMOIRÈ მილანური ბრენდი, რომელიც მცენარეულ ტყავზეა დაფუძნებული Francesca Monaco-მ და Salar Bicheranloo-მ დააარსეს. კომპანიის საქმიანობის მთავარი მიმართულებაა ისეთი ჩანთების შექმნა, რომლებიც ცხოველური წარმოშობის ტყავის გარეშე, მის ნაცვლად მცენარეული ალტერნატივების გამოყენებით მზადდება. ამ სეზონზეც ბრენდმა ფერებითა და ფორმებით გამდიდრებული კოლექცია შემოგვთავაზა.

PORTS 1961-მა წარმოგვიდგინა კოლექცია თემაზე „ნეო-ბოჰემური“.კოლექციის განვითარებასთან ერთად, სილუეტები უფრო თავისუფალი და დენადი ხდება. დრაპირება და ასიმეტრიული ჭრები არღვევს ტრადიციული პროპორციების მკაცრ კანონზომიერებებს, რაც ტანსაცმელს სხეულის გარშემო მოძრაობის საშუალებას აძლევს. კოლექციაში ჩნდება ყვავილოვანი მოტივები და სამგანზომილებიანი ნაქარგები.

Absent findings-ის კოლექცია წარდგა Spazio Lineapelle-ის სივრცეში, პრეზენტაცია ჩატარდა AFA-ს მხარდაჭერითა და Lineapelle-თან თანამშრომლობით. ჩემი განსაკუთრებული მოწონება ბრენდის უნიკალურმა ჩანთებმა დაიმსახურა.

Galleria Meravigli-ში Yilin Na-მ წარმოადგინა QIFEI-ს 2027 წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექცია, რომელშიც ერთმანეთს დაუკავშირა ჩინელი „Z თაობის“ მოგონებები, ყოველდღიური შეგრძნებები და თანამედროვე ქალაქური ცხოვრების კონტრასტული რიტმები. სამოსი შედგებოდა შავ-თეთრი გამით, ჩინური ტუშით შესრულებული ნახატების მოტივებით და მრავალშრიანი მასალებით: აბრეშუმი, სელი, ბამბა, აცეტატი და კუპრო.

Kiton-მა ახალი კოლექციის გასაცნობათ მონტენაპოლეონეზე არსებულ ბუტიკში მიგვიპატიჟა. „კიტონი“ კიდევ ერთხელ ადასტურებს ერთგულებას იმ პრინციპებისადმი, რომლებიც ყოველთვის განსაზღვრავდა ბრენდის იდენტობას: გამორჩეული ქსოვილების შერჩევა და კერვის უმაღლესი ოსტატობა. მათი სამოსი იდეალურად ერგება დღის ნებისმიერ მონაკვეთს და უზრუნველყოფს სრულ კომფორტსა და მოძრაობის თავისუფლებას. აღსანიშნავია ასევე მათი სამკაულები.

FRANCESCA LIBERATORE  უკვე მეოთხედ ირჩევს სკოლას ჩვენების ადგილად, ამჯერად Educandato Statale Emanuela Setti Carraro-ში მიგვიპატიჟა. ინტარსიისა და ჟაკარდის ტექნიკით შესრულებული ნაქსოვი სამოსის გამორჩეული კოლექცია, მასში წარმოდგენილი პიქსელური გრაფიკა — ყავისფრის, მკვეთრი მწვანის, ცისფრისა და ბორდოსფერ ტონებში — შენობის ინტერიერის დიდებულებას ეხმიანება.

Marina Rinaldi-ის უახლესი სამოსი თავისუფალი სტილის და კომფორტულობაზე მორგებულია. ყვავილოვანი პრინტებით გაჯერებული კოლექცია მოიცავს ხასხასა ლურჯს, ყვითელს, სალათისფერს, ნეიტრალურ კრემისერსა და ცისფერს.

SIMONETTA RAVIZZA -მ ფერადი, აკვარელით შესრულებული ფერწერული ტილოების მსგავსი კაბები და საღამურის ტიპირის ორეულებით შემდგარი კოლექცია წარმოგვიდგინა გაზაფხული-ზაფხული 2027 წლისათვის. 

ვესტუმრე Evita Ellis-ის პრეზენტაციას, რომელიც დააარსა ჰოლანდიელმა დიზაინერმა ევიტა ელისმა, რომლის კარიერა პარიზში Louis Vuitton-სა და რომში Gucci-ს უკავშირდება; ბრენდი საიუველირო ხელოვნებისა და ხელჩანთების სფეროებს აერთიანებს და ძვირფას ქვებს აქცევს აქსესუარებად, რომლებიც სრულად ხელით მზადდება რომში.

ბრენმდა LE SILLA-მ განახლებულ ბუტიკში – 1970-იანი წლების სტილით შთაგონებულ ინტერიერში გვიმასპინძლა და წარგვიდგინა უახლესი კოლექცია, რომელიც ინსპირირებული იყო მუსიკის ჟანრებით. გრილი და მკვეთრი ტონები — როგორიცაა „Funky“ – მკვეთრი მწვანე, „Dancepop“ – ღია იისფერი, „Jazz“ – აკვამარინისფერი და „Blues“ – ლურჯი. თბილი აქცენტები, მათ შორის „Bossanova“ -მარჯნისფერი და „Samba“ – ქვიშისფერი, ენერგიასა და დინამიკას მატებს კოლექციას. კოლექციის მასალები მოიცავს ატლასს, „პოლკა-დოტის“ პრინტებს, ტყავს. “ლე სილას” საკულტოდ ქცეული მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი (stiletto pump) ახალ სახეს იძენს ღრმა ამოჭრითა და წვეტიანი ცხვირის გამოკვეთილი ფორმით.

Weekend Max-Mara ყოველ სეზონზე სხვადასხვა არტისტებთან კოლაბორაციას გვთავაზობს, ამჯერად ახალი კოლექცია ბრენდმა Marie-Louise Scio-სთან თანამშრომლობით შექმნა. კიმონოს ქურთუკი შეხამებულია შესაბამის შორტებთან, კაბებს აქვთ სრული, ტალღოვანი სილუეტები, ხოლო ნაზად გაშლილი შარვლები შეხამებულია ბლუზებთან სტრუქტურირებული საყელოებით ან ნაოჭებიანი ზედა ნაწილებით. ბლუზონის ქურთუკი დამატებით ფენას ქმნის უფრო გრილი მომენტებისთვის.

Nissa-ს გაზაფხული-ზაფხული 2027 წლის პრეზენტაციას  სასტუმრო The Carlton Milan-ში დავესწარი. კოლექცია სახელწოდებით „ედემის ბაღი“ საკმაოდ ქალური და ნაზია. ფერთა პალიტრა ასეთია: სპილოსძვლისფერი, მარგალიტისფერი, ბაცი ვარდისფერი, მწვანისა და ბინდისფერი ლურჯის ტონები.

BORSALINO გამოირჩევა თავისი უნიკალური ქუდების კოლექციით, ბრენდმა იზეიმა 170-ე წლის იუბილე და წარგვიდგინა გაზაფხული-ზაფხული 2027 წლის ჩანთებისა და ქუდების კოლექცია სახელწოდებით „კასაბლანკა“.

Marques Almeida დააფუძნეს Marta Marques-მა და Paulo Almeida-მ , მილანის მოდის კვირეულზე პორტუგალიური მოდის საერთაშორისო წარმოჩენის პროგრამის მხარდაჭერით გამოჩნდა და მილანის მოდის კვირეულის ფარგლებში, “პალაცო ისიმბარდი”-ში წარადგინეს გაზაფხული-ზაფხულის კოლექცია. ფერთა პალიტრა მოიცავს მუქ შავ, კრემისფერ, ლავანდისფერ, შინდისფერ, ცისფერ და მუქ ინდიგოს ფერებს. დაძველებული ჯინსი, დაუმუშავებელი კიდეები, ასიმეტრიული კონსტრუქცია და დეკონსტრუქციული სილუეტები ხვდება ატლასს, მაქმანს, გამჭვირვალე ტექსტურებს, ბროკადებსა და მდიდრულად დამუშავებულ ზედაპირებს. პრინტები და ტექსტილი ერთმანეთს ერწყმის და ასევე იდეალურად წარმოჩინდა მილანის ამ საკულტო შენობაში. 

FABIANA FILIPPI-ის უახლესი კოლექციის პრეზენტაციას “პალაცო ბაროცი”-ში დავესწარი, რომელიც გაიმართა მეოცე საუკუნის არქიტექტურისა და ჯულიო ბორსანის ფრესკების გარემოცვაში, სადაც სივრცის ცენტრალური ელემენტი იყო ხელნაკეთი ქსოვის ტექნიკისინსტალაცია. ოსტატობა, სრულყოფილება და ადგილობრივი კოლორიტი — აი, რა განსაზღვრავს Fabiana Filippi-ს 2027 წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექციას.

BUCCELLATI – კოკტეილ საღამოზე მიგვიპატიჟა სტუმრები, რათა გავცნობოდით ვერცხლის ჭურჭლის და სამკაულებისა კოლექციასთან ერთად „ხიზილალის ბარის“- უახლეს სივრცეს, რომლის დეკორაციაზეც Chahan Minassian-მა იზრუნა.

Issey Miayke-ი როგორც ყოველთვის პარიზში მართავს მოდის ჩვენებას თუმცა ამასთან ერთად ბრენდმა ამ სეზონზე მილანში მოაწყო pop-up და წარადგინა ლაჟვარდოვანი ცისფრიდან Yves Klein-ის ლურჯამდე გრადაციის ტონებში გადაწყვეტილი მისი უნიკალური პლისირებული კოლექცია.

Florania-ს უახლესი კოლექცია ეფუძნება „ეკო-გოთიკას“ — ლიტერატურულ და კრიტიკულ მიმართულებას, რომელიც გოთური პროზის ბნელ ატმოსფეროს ეკოკრიტიკის იდეებს უთავსებს. ფერების პალიტრა შთაგონებულია ეროზიით შეცვლილი ბუნებრივი ლანდშაფტით: ქვიშის, ძვლისა და ბუნებრივი, დაუმუშავებელი ქსოვილის ფერები ქვისა და მტვრისგანაა აღებული; მინერალურ პალიტრას ავსებს რბილი ნაცრისფერი და ანტრაციტის ტონები, ასევე მუქი ლურჯი და  შავი. მათ შორის ერთადერთი მკვეთრი აქცენტი მარჯნის ფერია. ტრიკოტაჟი, რომელიც Florania-ს ექსპერიმენტული ტექნიკის საფუძველს წარმოადგენს, ყვავილებისა და ზღვის მოქცევის ასოციაციებს აღძრავს.

GIUSEPPE BUCCINNÀ – ს გაზაფხული-ზაფხული 2027 წლის სამოსში ჯინსი, ტყავი და ჯერსი კოლექციის ცენტრში არსებული მასალებია. ჯინსი სცილდება ჯინსის ტრადიციულ იდეას და გამოხატავს სხვადასხვა სილუეტებსა და კონსტრუქციებს.

Anteprima-ს ე.წ “ბექსთეიჯ” მომენტების გადაღება ჩემთვის ყოველთვის საინტერესოა, რადგან ბრენდი გამოირჩევა ელეგანტურობით, ფერებისა და ტექსტურის საინტერესო შეხამებით. კრეატიულმა დირექტორმა Izumi Ogino-მ კოლექცია ლუის კეროლის „ალისა საოცრებათა ქვეყანაში“ შთაგონებით შექმნა. ტექსტურული თამაში: გამჭვირვალე ფენები, რომანტიკული ფრიალა ქსოვილი, ყვავილოვანი მოტივები და ნაქსოვი ტანსაცმელი ცენტრალურ ადგილს იკავებს.

DODO Jeweles -მა ღონისძიება Camparino-ს გამორჩეულ და საკულტო გარემოში გამართა სახელწოდებით „ზაფხულის მოგონებები“. სამკაულების პრეზენტაციას დაესწრნენ ისეთი ცნობილი ინფლუენსერები და მოდელები როგორებიც არიან Anna Dello Russo, Vicky Montanari და Tina Kunakey.

SAGIO -ს კოლექციის სილუეტები ირღვევა დრაპირებით, დაგრეხილი კონსტრუქციითა და სკულპტურული მოცულობებით, რომლებიც სხეულთან ერთად იცვლება. პროპორციების ცვლილება საშუალებას აძლევს ერთსა და იმავე სილუეტს სხვადასხვაგვარად წაიკითხოს ყველა კუთხიდან.

CHRISTOPHER -ის ახალი კოლექცია ულამაზეს სივრცეში- მუზეუმ Bagatti Valsecchi-ში გაიმართა, რასაც კოკტეილ საღამო მოყვა იმავე სივრცის ტერასაზე. ბრენდის კლასიკური კოლექცია სიმბიოზურად შეერწყა ანტიკურ და ისტორიულ ლოკაციას.

MM6 MAISON MARGIELA-მ მოდის კვირეულის განმავლობაში ჩატარებული ჩვენების გარდა მონტენაპოლეონეს ბუტიკში ახალი კოლექციის პრეზენტაცია მოაწყო ერთგული მომხმარებლებისთვის. “ივენთი” კოლაბორირებული იყო “Radio Raheem”-თან და მათთმა დჯ-ებმა გააკეთეს მუსიკალური გაფორმება.

10 Corso Como-ს სივრცე ყოველთვის გვთავაზობს გამორჩეულ გამოფენებს, მოდის კვირეულის ფარგლებში გაიხსნა Victor & Rolf-ის გამოფენა „Spectrum“. ექსპოზიციამ გააერთიანა Haute Couture-ის ოცი სამოსი, რომელიც დიზაინერების ნამუშევრების სამ ათეულ წელზე მეტს მოიცავს.

„დენიმის ხმები: ცოცხალი კულტურული ენა“ პროექტი, რომელიც AFRO Fashion Association-ისა და Levi’s-ის მიერ განხორციელდა  და გააერთიანა სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ახალგაზრდა BIPOC შემოქმედები, რომლებმაც ჯინსის მასალისა და Levi’s-ის არქივის შთაგონებით შექმნეს ნამუშევრები. პროექტის მთავარი გზავნილი იყო მრავალფეროვანი ხმების გაძლიერება და ისეთი შემოქმედებითი გარემოს ხელშეწყობა, სადაც სხვადასხვა კულტურას საკუთარი ისტორიის მოყოლისა და თანამედროვე მოდის ფორმირებაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ეძლევა.

Prada-მ მოდის კვირეულის ფარგლებში გახსნა გამოფენა Pradasphere, სადაც გავეცანი პრადას ექსპონანტებს, სივრცეებსა და ისტორიას. საიდუმლო მიწისქვეშა გვირაბი, რომელიც გალერია ვიტორიო ემანუელეს ქვეშ არის განთავსებული და ზედაპირზე არსებულ პრადას ორ დამოუკიდებელ მაღაზიას საიდუმლოდ აერთიანებს. დავათვალიერე მიუჩა პრადას სხვადასხვა პერიოდის კოლექციები და გავეცანი ძმები პრადების  შექმნილ დიზაინის  უძველეს ნიმუშებს.

Text and Photos – Matassi Tsertsvadze

The post Milan Fashion Week Spring-Summer 2027 appeared first on City Magazine.

და ზოგჯერ მასში მეტსაც იხდიან.

ეს მხოლოდ ნოსტალგია არ არის.

ვინტაჟური ნივთები დღევანდელი ბაზრის გამორჩეული ნაწილია, ამის ახსნა კი უბრალოდ „რეტროს დაბრუნებით“ რთულია. ThredUp-ის 2026 წლის მონაცემებით, გლობალური ვინტაჟური ტანსაცმლის ბაზარი მთლიან ტანსაცმლის ბაზარზე დაახლოებით ორჯერ სწრაფად იზრდება, Gen Z და მილენიალები კი, მოსალოდნელია, რომ ამ ზრდის 70%-ზე მეტს შექმნიან.

რატომ უნდა უნდოდეს ადამიანს ოცდახუთი წლის ქურთუკი მაშინ, როცა მის ახალ ვერსიას რამდენიმე წამში, ყველანაირი წვალების გარეშე იყიდის, ხოლო ამ კონკრეტული მოდელის შესაძენად, რომელიც წლების წინ შეიქმნა, შეიძლება მართლაც რამდენიმე ქალაქის შემოვლა დასჭირდეს?

პასუხის ნაწილი თავად ტანსაცმელშია.

როცა „ძველი“ ხარისხის ნიშნად იქცა

ვინტაჟური ტანსაცმლის მოყვარულების საუბარში ერთი ფრაზა მუდმივად მეორდება: „ასეთს აღარ აკეთებენ“.

რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის სიმართლე არ არის. წარსულშიც არსებობდა იაფი, ცუდად შეკერილი ტანსაცმელი და დღესაც იქმნება შესანიშნავი ხარისხის სამოსი. მაგრამ მასობრივ მოდაში წარმოების სტანდარტები მნიშვნელოვნად შეიცვალა. უფრო სწრაფი კოლექციები, დაბალი ფასები და მუდმივად განახლებადი ასორტიმენტი მწარმოებლებს სხვა პრიორიტეტებს უქმნის.

ვინტაჟის ყიდვისას კი ხშირად სრულიად სხვა დეტალებს ვეძებთ:

 100%-იან შალს პალტოს ეტიკეტზე; ნატურალურ აბრეშუმს სინთეტიკური ნარევის ნაცვლად; ტყავის ჩანთას, რომლის კუთხეებიც ოცი წლის გამოყენების შემდეგაც ინარჩუნებს ფორმას; შიდა ნაკერებს, რომლებიც ისეა დამუშავებული, თითქოს მათი ნახვაც მნიშვნელოვანი ყოფილიყოს.

Vestiaire Collective-ის მონაცემებით, მის პლატფორმაზე ვინტაჟური ნივთების რაოდენობა ხუთ წელიწადში 220%-ით გაიზარდა. Vogue Business-ის 2026 წლის კვლევაში კი მეორადი ნივთების მყიდველთა მესამედმა ერთ-ერთ მიზეზად სწორედ უკეთესი ხარისხის აღქმა დაასახელა. მომხმარებლები განსაკუთრებით ხშირად ეძებენ კონკრეტული პერიოდის დიზაინერულ ნივთებს, მაგალითად, 2000-იანი წლების Dolce & Gabbana-ს, ძველ Chanel-ს ან კონკრეტული კრეატიული დირექტორის ეპოქის კოლექციებს.

ძველი ნივთის ღირებულებაც სწორედ აქ იცვლება. იგი აღარ არის უბრალოდ ნივთი, რომელსაც უკვე ვიღაც ატარებდა. ის შეიძლება იყოს ნივთი, რომელმაც უკვე დაამტკიცა, რომ შეუძლია არსებობა.

მოდამ საკუთარი არქივის ყიდვა დაიწყო

უფრო საინტერესო ის არის, რომ წარსულს უკვე არა მხოლოდ მომხმარებლები ეძებენ. მას თავად მოდის სახლებიც ეძებენ.

2025 წლის კოლექციებში Dior-მა ხელახლა გამოიყენა 2001 წლის ცნობილი „J’adore Dior“ მაისურის იდეა. Chloé-მ დააბრუნა 2000-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი ჩანთა — Paddington. Alexander McQueen-ის ძველი skull scarf-ის მიმართ ინტერესიც კვლავ გაიზარდა.

ეს უკვე უბრალო ტენდენცია არ არის, ეს არის თანამედროვე ცვლილება მოდის სამყაროში.

როდესაც ბრენდები საკუთარ არქივებს უბრუნდებიან, ისინი ფაქტობრივად აღიარებენ, რომ ახალი იდეის შექმნა ყოველთვის ახალი ფორმის შექმნას არ ნიშნავს. ზოგჯერ ყველაზე სასურველი პროდუქტი უკვე შექმნილია.

ამის გამოც Tom Ford-ის პერიოდის Gucci, Jean Paul Gaultier-ის ძველი კოლექციები, Vivienne Westwood-ის კორსეტები, Fendi Baguette, Dior Saddle Bag ან Louis Vuitton-ის ძველი ჩანთები ახალგაზრდული კულტურისთვის არა ისტორიული ექსპონატები, არამედ სრულიად თანამედროვე ნივთებია.

და ალბათ აქ არის მთავარი ცვლილება: ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც 2002 წელს დაბადებულიც კი არ იყო, 2002 წლის ჩანთას ნოსტალგიის გამო ვერ იყიდის. მას ის პერიოდი არც ახსოვს.

წარსული, რომელიც არასოდეს გვიცხოვრია 

და ეს სურვილი მხოლოდ იმაში არ გამოიხატება, თუ რას ვიცვამთ. იგივე ინტერესით ვუბრუნდებით იმ ნივთებსაც, რომლებსაც ვიყენებთ, ვუსმენთ, ვკითხულობთ და ყოველდღიურად თან ვატარებთ.

ფილმებსა თუ სოციალურ ქსელებში შეგვიძლია ვუყუროთ 1990-იანი წლების ნიუ-იორკს, 1970-იანი წლების ინტერიერს, 1969 წელს ჩაწერილ ალბომს, 1980-იანი წლების საათს. დღესდღეობით ინტერნეტსამყაროში ვხვდებით კამერის რეკლამას, რომელიც ჩვენს დაბადებამდე ოცი წლით ადრე გამოვიდა.

ეს ხომ მარკეტინგია.

საზოგადოების ინტერესი ძველი ნივთების მიმართ ბოლო წლების განმავლობაში აშკარა გახდა და კომპანიებიც ცდილობენ თანამედროვე ნივთებს ძველი იერი მისცენ. ეს არ ეხება მხოლოდ მოდას — ეს ეხება ბიზნესსამყაროს სხვა სეგმენტებსაც. როგორც უკვე ვთქვით, ეს სურვილი არ ეხება მხოლოდ იმას, თუ რა გვაცვია.

36 კადრი ათი ათასი ფოტოს ნაცვლად

დღეს ტელეფონი ფოტოს გადაღებას თითქმის უფასო მოქმედებად აქცევს. შეგვიძლია ერთი სცენა ოცჯერ გადავიღოთ, რამდენიმე წამში ვნახოთ შედეგი, წარუმატებელი ფოტო წავშალოთ და საუკეთესო დავამუშავოთ.

ამის პარალელურად, ადამიანები ისევ ყიდულობენ 35-მილიმეტრიან Canon-ს, Nikon-ს, Olympus-ს, Pentax-სა და Contax-ს. ფირის კამერა თითქმის ყველა პრაქტიკული კრიტერიუმით ტელეფონზე მოუხერხებელია: ფირი უნდა იყიდო; კამერაში ჩადო; კადრების რაოდენობა შეზღუდულია; შედეგი მაშინვე არ ჩანს; ფირი უნდა გაამჟღავნო; ზოგჯერ ფოტო საერთოდ არ გამოდის.

მაგრამ სწორედ ეს შეზღუდვები ქმნის მის ღირებულებას. როდესაც შენს კამერაში 36 კადრია, თითოეული ფოტოს გადაღებამდე წამით მაინც ფიქრობ. ღილაკზე თითის დაჭერა ისევ გადაწყვეტილება ხდება. ტელეფონის კამერამ ფოტოს გადაღება სწრაფ და მარტივ პროცესად აქცია, ფირის დაბრუნება კი გვაჩვენებს, რომ სწორედ ის ხანგრძლივი პროცესი იყო უამრავი ადამიანისთვის ფოტოგრაფიის ხიბლი.

ვინილი Spotify-ის ეპოქაში                                     

მუსიკაში ეს წინააღმდეგობა კიდევ უფრო ნათელია. დღეს რამდენიმე წამში შეგვიძლია მსოფლიოს თითქმის ნებისმიერ სიმღერას მოვუსმინოთ. ალბომის მოსმენა პირველი სიმღერიდან ბოლომდე აღარ გვჭირდება — არც დისკის ყიდვა, არც მაღაზიაში წასვლა და არც კონკრეტული ჩანაწერის არჩევა.

და მაინც, ვინილი დაბრუნდა.

RIAA-ს მონაცემებით, მხოლოდ 2025 წლის პირველ ნახევარში აშშ-ში დაახლოებით 22 მილიონი ვინილის ჩანაწერი გაიყიდა და მათმა შემოსავალმა დაახლოებით 457 მილიონ დოლარს მიაღწია. იმავე პერიოდში CD-ების გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა დაახლოებით 108 მილიონი დოლარი შეადგინა.

ვინილი სტრიმინგს, რა თქმა უნდა, ვერ ანაცვლებს. არც ცდილობს. მაგრამ ის მუსიკის მოსმენას მოქმედებად აქცევს: ირჩევ ალბომს, იღებ ყდიდან, დებ ფირფიტას და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ალბომთან რჩები. Spotify-ზე სიმღერის შეცვლა თითის ერთი მოძრაობაა, ვინილზე კი ეს არჩევანი ფიზიკურ მოქმედებას მოითხოვს. უცნაურად ჟღერს, მაგრამ სწორედ ეს პატარა დაბრკოლება იპყრობს შენს ყურადღებას და ყოველდღიურობას რომანტიკულს ხდის.

ხელით დაწერილი ორი წინადადება

იგივე განსხვავებაა მობილურ შეტყობინებასა და ხელნაწერ წერილს შორის. ორივე შეიძლება ზუსტად ერთსა და იმავეს ამბობდეს: „მადლობა.“ „მომენატრე.“ „გილოცავ.“ „მიყვარხარ.“

მაგრამ წერილი ყოველდღიურობაში აბრუნებს რომანტიკას და სიტყვებს ბევრად უფრო სენტიმენტალურ ხასიათს სძენს — არა იმიტომ, რომ კალმით დაწერილი სიტყვა განსხვავდება, არამედ იმიტომ, რომ ამ მოქმედებაში დრო ჩანს. მან ფურცელი აიღო, დაწერა, შეცდომის შემთხვევაში სიტყვა უბრალოდ backspace-ით არ წაშალა, ბარათი შეინახა, კონვერტში ჩადო ან პირადად გადმოგცა. ციფრულ სამყაროში, სადაც შეტყობინების გაგზავნას რამდენიმე წამი სჭირდება, ძალისხმევა თვითონ ხდება ინფორმაციის ნაწილი.

საათი, რომელიც მხოლოდ დროს აჩვენებს

მექანიკური საათიც თითქმის აბსურდული ნივთია. Apple Watch-ს შეუძლია გულისცემის გაზომვა, შეტყობინებების ჩვენება, ზარის მიღება, ვარჯიშის აღრიცხვა და ნავიგაცია, 1960-იანი წლების Omega-ს კი — მხოლოდ საათის ჩვენება.

და მაინც, ადამიანები ძველ მექანიკურ საათებში ათასობით ევროს იხდიან.

აქ ფუნქციურობა უკვე საერთოდ აღარ არის მთავარი. მნიშვნელოვანია მექანიზმი და ისტორია, ხელით მუშაობა, დროის კვალი მეტალზე. ის ფაქტი, რომ მოწყობილობა შეიძლება ათწლეულების განმავლობაში არსებობდეს, შეკეთდეს და შემდეგ სხვა ადამიანს გადაეცეს, დამეთანხმებით, სენტიმენტალურია. წლების წინ ნივთები კომფორტის გამო იქმნებოდა, მაგრამ არა მხოლოდ — თითოეულ ნივთს ჰქონდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა და ისტორია, რომელიც დღევანდელ ელექტრონულ საათს აღარ აქვს.

თანამედროვე ტექნოლოგიური პროდუქტის ციკლი ხშირად სრულიად საპირისპიროა: რამდენიმე წლის შემდეგ ტელეფონი ძველდება, ოპერაციული სისტემა იცვლება, ბატარეა კარგავს სიმძლავრეს. ნივთი კვდება და არანაირ კვალს არ ტოვებს — უბრალოდ ქრება დედამიწიდან.

რატომ ვაბრუნებთ დისკომფორტს?

თითოეული მაგალითი, რომელიც წაიკითხეთ, თითქოს ერთი და იმავე წინააღმდეგობაზე მიგვითითებს.

გავიდა წლები, ყველაფერი შეიცვალა. ადამიანის თითოეულმა ახალმა ქმნილებამ მას დამატებითი კომფორტი შეუქმნა: კამერამ აღარ უნდა დაგვაყოვნოს, მუსიკა აღარ უნდა ვეძებოთ, წიგნები აღარ უნდა ვატაროთ, წერილი აღარ უნდა გავაგზავნოთ, ყურსასმენი აღარ უნდა შევაერთოთ. ყველაფერი უფრო სწრაფი, მარტივი და ხელმისაწვდომი გახდა.

მაგრამ როდესაც ყველაფერი მარტივდება, რაღაც სხვაც იცვლება: მოლოდინი, არჩევანის მნიშვნელობა, რიტუალი, ნივთთან ურთიერთობა, ზოგჯერ — ყურადღებაც.ისტორია კვდება….

ჩვენ არა მხოლოდ არჩევნის, არამედ ნივთის მნიშვნელობასა და ემოციურ ღირებულებას ვაუფასურებთ. ალბათ ამიტომ ვაბრუნებთ მცირე სირთულეებს საკუთარი სურვილით: 36-კადრიან ფირს, ვინილის გადასაბრუნებელ მხარეს, წიგნს ჩანთაში, ტანსაცმელს, რომლის საპოვნელადაც ხუთ მაღაზიაში უნდა შევიდეთ.

ეს არ არის ტექნოლოგიის უარყოფა. ადამიანი, რომელიც ფირის კამერით იღებს, ამ ფოტოს საბოლოოდ მაინც Instagram-ზე დადებს. ვინილის კოლექციონერს Spotify-ც ექნება. ვინტაჟური ჩანთა iPhone-ის გვერდით იდება.

ახალი და ძველი ერთმანეთს არ ცვლის. ჩვენ უბრალოდ მათგან სხვადასხვა რამეს ვთხოვთ: თანამედროვე ნივთისგან ეფექტურობას ველით, ძველისგან კი ხშირად — გამოცდილებასა და ემოციას.

და ალბათ ამიტომ არის საინტერესო, რომ მომავლისკენ ყველაზე სწრაფად მოძრავ თაობებს წარსულის ნივთები ასე ძალიან უყვართ.

შესაძლოა, ჩვენ სინამდვილეში წარსულში დაბრუნება საერთოდ არ გვინდა.. 

ავტორი: ხატია კოწიწაშვილი

The post რატომ გვინდა ისევ ძველი ნივთები? appeared first on City Magazine.

2026 წლის შემოდგომაზე მოდაში ერთდროულად რამდენიმე განსხვავებული მიმართულება იკვეთება — მინიმალისტური სილუეტები, გამოკვეთილი ფაქტურები, კლასიკური უჯრედოვანი ქსოვილი, გამჭვირვალე ზედები და ვინტაჟური განწყობის მქონე გარე სამოსი.

ამ სეზონზე აქტუალური ტენდენციების ნაწილი შესაძლოა უკვე იყოს თქვენს გარდერობში, თუმცა საინტერესო სწორედ მათი ახალი ფორმით და ერთმანეთთან განსხვავებული კომბინაციით გამოყენებაა.

მუხლამდე ქვედაბოლოები

ამ სეზონის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური ნივთი მუხლამდე ან წვივამდე სიგრძის სწორი ქვედაბოლოა. მინიმალური დეკორი, მკვრივი ქსოვილი და მარტივი სილუეტი — სწორედ ეს მახასიათებლები აქცევს მას შემოდგომის ერთ-ერთ მთავარ ნივთად.

elodiepulici

elodiepulici ქვედაბოლოს ხაკისფერ ვერსიას ირჩევს და შავ უსახელო ტოპსა და წვეტიან მიულებს უხამებს. შედეგად, ლუქი დახვეწილ, თითქმის საოფისე ხასიათს იღებს.

საპირისპირო მიდგომას ვხედავთ @idasjunnesson-ის შემთხვევაში — შავი ტყავის ქვედაბოლო ჭრილით, უჯრედოვანი პერანგი ღია საყელოთი და ბრტყელი სანდლები. მკაცრი ფორმა აქ შეგნებულად უფრო თავისუფალ და ყოველდღიურ ხასიათს იძენს.

idasjunnesson

კიდევ ერთი ვარიანტი შავი ტექნიკური ქსოვილის ქვედაბოლოა გამჭვირვალე ტოპთან ერთად, სადაც მთავარი აქცენტი ფაქტურების კონტრასტზე კეთდება.

Topshop 90s-style black technical skirt

სამივე ლუქში ერთი პრინციპი მუშაობს: ქვედაბოლო თავად ქმნის სილუეტს, ამიტომ დანარჩენი სამოსი მაქსიმალურად სადაა.

სად შევიძინოთ:

ASOS-ზე შეგიძლიათ მოძებნოთ Topshop 90s-style Black Technical Skirt. მსგავსი მოდელები ასევე გვხვდება Zara-ს, Mango-სა და COS-ის კოლექციებში.

კაპრი შარვალი

წვივამდე სიგრძის კაპრი შარვალი ბოლო სეზონებში სპორტული გარდერობიდან ქუჩის სტილში გადავიდა და 2026 წლის შემოდგომაზეც აქტუალურობას ინარჩუნებს.

მისი მთავარი უპირატესობა მარტივი, მოტკეცილი ფორმაა. შავი კაპრი განსაკუთრებით ეფექტურად გამოიყურება მოცულობით ზედა ნაწილთან.

hannaschonberg

hannaschonberg კაპრის ხაკისფერ მოსასხამსა და მუქ ჩანთას უხამებს, josefinehj კი უფრო ყოველდღიურ კომბინაციას ირჩევს — თეთრ oversized პერანგსა და ბრტყელ სანდლებს.

josefinehj

ორივე შემთხვევაში მთავარი წესი ერთია: ვიწრო კაპრი მოცულობით ზედა ნაწილს ითხოვს. ეს შეიძლება იყოს განიერი პერანგი, მოსასხამი ან დიდი ზომის ჟაკეტი.

STRETCH CAPRI PANTS

სად შევიძინოთ:

Zara-ს Stretch Capri Pants. მსგავს მოდელებს ასევე იპოვით H&M-ის, Mango-სა და COS-ის ახალ კოლექციებში.

Cloud Dancer — თეთრი თეთრზე

2025 წლის დეკემბერში Pantone-მა 2026 წლის ფერად Cloud Dancer (PANTONE 11-4201) დაასახელა — რბილი, მსუბუქი თეთრი, რომელიც ორგანიზაციის აღწერით სიმშვიდისა და სიმსუბუქის განცდას ქმნის.

მთლიანად თეთრი ლუქი კი ამ სეზონზე განსაკუთრებით აქტუალურია.

luciaalonsoooo თეთრ oversized პერანგს რძისფერ, ფართო ჯინსს უხამებს. ფერები ერთმანეთისგან მცირედ განსხვავდება, თუმცა სწორედ ეს ქმნის ლუქის სიღრმეს.

luciaalonsoooo

fakerstrom ნაქსოვ უსახელო ტოპსა და თავისუფალი ჭრის თეთრ შარვალს ირჩევს, @hoskelsa კი ფაქტურების კონტრასტს იყენებს — მკვრივი თეთრი სვიტერი ყვავილებით მოქარგულ ქვედაბოლოსთან.

ასეთ ლუქებში ერთი პატარა დეტალი განსაკუთრებით ეფექტურია — შავი ფეხსაცმელი ან ჩანთა, რომელიც მონოქრომულ თეთრ სილუეტს მკაფიო ხაზს სძენს.

hoskelsa

სად შევიძინოთ:

თეთრი oversized პერანგისა და ფართო შარვლისთვის შეგიძლიათ COS-ს, Arket-ს, Mango-სა და Zara-ს მიმართოთ. მოქარგულ ქვედაბოლოებს კი H&M-ისა და & Other Stories-ის კოლექციებში იპოვით.

Check — კუბოკრული ქსოვილი

კუბოკრული ქსოვილი შემოდგომის ერთ-ერთი ყველაზე ნაცნობი ტენდენციაა, თუმცა ამ სეზონზე ის მხოლოდ პერანგებსა და ჟაკეტებში აღარ გვხვდება.

@mananamariee ღვინისფერი და მუქი მწვანე ტონების კუბოკრული პერანგ-კაბას ირჩევს. თხელი ქამარი წელს უსვამს ხაზს, შავი ბალეტკები კი ლუქს უფრო ყოველდღიურ ხასიათს აძლევს.

mananamariee

lydia-ს არჩევანს კი უფრო კანტრი-ესთეტიკა აქვს — მოცულობითი, იატაკამდე სიგრძის კუბოკრული ქვედაბოლო, თეთრი პერანგი და ტყავის ქამარი.

lydia

თუ ნახატი დიდია და მკვეთრი, დანარჩენი სამოსი უმჯობესია სადა იყოს. სწორედ ასე რჩება ლუქი დაბალანსებული.

Kaiia Exclusive – Navy Checked Mini Tailored Dress with Square Neck and Buttons

სად შევიძინოთ:

ASOS-ზე შეგიძლიათ მოძებნოთ Kaiia Exclusive Navy Checked Mini Tailored Dress. მსგავს ნივთებს ასევე იპოვით Zara-ს, Mango-სა და & Other Stories-ის შემოდგომის კოლექციებში.

Sheer ზედები

გამჭვირვალე ქსოვილები ამ სეზონზე კვლავ აქტუალურია. განსაკუთრებით საინტერესოა შავი შიფონის ბლუზები, მაღალი საყელოთი და დახურული ზედა ნაწილით.

karennapoly გამჭვირვალე შავ ბლუზას მუქ ყავისფერ ჯინსსა და პატარა ჩანთას უხამებს, რითაც ნივთს საღამოს ხასიათს ართმევს და ყოველდღიურ ლუქში გადმოაქვს.

karennapoly

lisanapoly კი მთლიანად შავ კომბინაციას ირჩევს — გამჭვირვალე ბლუზა, შავი შარვალი და ბრტყელი სანდლები. ერთადერთი აქცენტი ოქროსფერი მედალიონია.

lisanapoly

გამჭვირვალე ზედის შემთხვევაში მთავარი ბალანსია: თუ ზედა ნაწილი მსუბუქი და გამჭვირვალეა, ქვედა ნაწილი უმჯობესია მკვრივი და სტრუქტურირებული იყოს.

Dolman Popover Top in Cupro

სად შევიძინოთ:

The Deva Top — Twinflame Paris; Dolman Popover Top in Cupro — Revolve. უფრო ხელმისაწვდომ ვარიანტებს Zara-ს, Mango-სა და & Other Stories-ის კოლექციებში იპოვით.

ფერადი მაღალყელიანი ჯემპრები

მაღალყელიანი ჯემპრი შემოდგომის გარდერობის კლასიკაა. 2026 წელს კი მისი განახლების ყველაზე მარტივი გზა ფერია.

High-neck fitted T-shirt

ამ სეზონზე შეგვიძლია ვიხილოთ როგორც მოცულობითი, ისე მჭიდრო ნაქსოვი მოდელები.

წითელი, ოდნავ განიერი OUTFITBOOK-ის სვიტრი მუქ, ფართო ჯინსსა და შავ ბალეტკებთან ერთად ყოველდღიურ და ურბანულ ლუქს ქმნის.

High-neck knit sweater

სხვა მიმართულებას გვიჩვენებს ვიქტორია ბექჰემი — მუქი მწვანე მაღალყელიანი სვიტერი აჟურულ, აგურისფერ გრძელ ქვედაბოლოსთან. ორი ღრმა ფერი ერთმანეთისგან განსხვავებულ, თუმცა ჰარმონიულ კომბინაციას ქმნის.

აქაც პროპორცია მნიშვნელოვანია: მოცულობითი ჯემპრი თავისუფალი ჭრის ქვედა ნაწილს უხდება, ხოლო მჭიდრო ნაქსოვი — უფრო მკაცრ და სუფთა სილუეტს.

სად შევიძინოთ:

 Mango-ს High-Neck Fitted T-Shirt. მსგავსი მოდელები შეგიძლიათ COS-ისა და Uniqlo-ს შემოდგომის კოლექციებშიც მოძებნოთ.

Cape — მოსასხამები

მოსასხამი ამ სეზონზე პალტოს ალტერნატივად გვხვდება. თავისუფალი და ასიმეტრიული ფორმა მოძრაობისას თავად ქმნის სილუეტს და ლუქს უფრო დრამატულ ხასიათს სძენს.

fakerstrom

fakerstrom შავი, თითქმის გამჭვირვალე შიფონის ასიმეტრიულ მოსასხამს რძისფერ ფართო შარვალს უხამებს. მსუბუქი ქსოვილი კომბინაციას საღამოს განწყობას აძლევს.

lisa.grenn toteme

lisa.grenn კი უფრო თბილ ვერსიას ირჩევს — Toteme-ს თეთრი, ფოჩებიანი შალის მოსასხამი თეთრ შარვალთან ერთად და მუქი წითელი ჩანთა, როგორც ერთადერთი ფერადი აქცენტი.

მოსასხამის მთავარი მახასიათებელი მოცულობაა, ამიტომ ქვედა ნაწილი უმჯობესია შედარებით მარტივი დარჩეს.

სად შევიძინოთ:

მსუბუქი ვარიანტისთვის შეგიძლიათ მოძებნოთ Massimo Dutti-ს Soft Asymmetrical Cape-Style Blouse. უფრო ხელმისაწვდომ მოდელებს COS-ის, Arket-ისა და Zara-ს კოლექციებში იპოვით.

ავღანური პალტო

2026 წლის შემოდგომაზე ვინტაჟური განწყობა ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მიმართულებაა და ამის კარგი მაგალითი ავღანური პალტოა.

ცხვრის ტყავი, ბეწვის კიდეები და დეკორატიული დეტალები — სწორედ ეს მახასიათებლები გამოარჩევს მას სხვა გარე სამოსისგან.

ავღანური პალტოს პოპულარობა დასავლურ მოდაში განსაკუთრებით 1960-იანი წლების ბოლოს გაიზარდა. ლონდონის King’s Road-ის ბუტიკებში გამოჩენის შემდეგ ის სწრაფად იქცა იმ პერიოდის ახალგაზრდული კულტურის ნაწილად. მოგვიანებით მას ჯონ ლენონიც ატარებდა, ხოლო პალტო The Beatles-ის სტილთანაც ასოცირდა.

დღეს ავღანური პალტო კვლავ დაბრუნდა, თუმცა უკვე თანამედროვე სტილისტიკით.

sofiaboman კლასიკურ ქვიშისფერ მოდელს თეთრ მაისურსა და ჯინსს უხამებს, რის შედეგადაც პალტო მთლიანად ლუქის მთავარ აქცენტად რჩება.

whowhatwear

ტეილორ სვიფტი charlottesimone-ს წითელ, ფოჩებიანი ბეწვის მქონე მოდელს ირჩევს და მას შავ ქუდსა და წითელ ჩანთას უხამებს.

dolcegabbana

Dolce & Gabbana-ს ვერსია, რომელიც ბელა ჰადიდს აცვია, კი უფრო ახლოსაა კლასიკურ ავღანურ პალტოსთან — ყავისფერი ზამში, ღია ფერის ბეწვი და ტყავის მაღალყელიანი ჩექმები.

სად შევიძინოთ:

 ვინტაჟურ მოდელებს Vestiaire Collective-სა და Etsy-ზე იპოვით. შედარებით ხელმისაწვდომი ალტერნატივაა ASOS-ის Azalea Wang Gilda Suede-Effect Coat with Faux Fur Trim in Olive Green.

ხავერდის ჟაკეტი

ხავერდი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ძირითადად საღამოს ჩაცმულობასთან ასოცირდებოდა, ყოველდღიურ გარდერობშიც უფრო ხშირად გვხვდება. ამ სეზონზე კი განსაკუთრებით საინტერესოა მოკლე და სტრუქტურული ხავერდის ჟაკეტები.

jespressobean

jespressobean შავ ხავერდის ჟაკეტს ოქროსფერი ქარგვით ირჩევს და მას შავ ფართო შარვალს, ლოფერებსა და ჩანთას უხამებს. შედეგად, ლუქის მთავარი დეტალი თავად ჟაკეტი ხდება.

linda.sza

linda.sza კი უფრო ყოველდღიურ კომბინაციას გვთავაზობს — მუქი ყავისფერი ხავერდის ჟაკეტი დეკორატიული შესაკრავებით და ღია ლურჯი, სწორი ჭრის ჯინსი.

Double-breasted leather jacket with buttons

ხავერდის ჟაკეტის მთავარი უპირატესობა სწორედ ის არის, რომ მას შეუძლია ყველაზე უბრალო ლუქიც კი შეცვალოს.

სად შევიძინოთ:

Bershka-ს Double-Breasted Leather Jacket with Buttons. ვინტაჟურ და ნაქარგ მოდელებს Etsy-სა და Vestiaire Collective-ზე იპოვით.

რა უნდა დავამატოთ გარდერობს ამ შემოდგომაზე?

ცხრა ტენდენციას ერთი რამ აერთიანებს — ახალი სეზონისთვის გარდერობის სრულად შეცვლა საჭირო არ არის.

მუხლამდე ქვედაბოლო, მაღალყელიანი ნაქსოვი, თეთრი პერანგი, ჯინსი ან შავი შარვალი ის ნივთებია, რომლებიც ბევრ ჩვენგანს უკვე აქვს. 2026 წლის შემოდგომაზე კი მთავარი მათი ახლებურად შეხამებაა.

ამ სეზონზე განსაკუთრებით კარგად მუშაობს კონტრასტები — მკაცრი და მსუბუქი, მოცულობითი და მოტკეცილი, კლასიკური და ვინტაჟური.

საბოლოოდ, ტრენდული ლუქის შესაქმნელად ყველაზე მნიშვნელოვანი თავად ტენდენცია კი არა, მისი საკუთარ სტილთან მორგებაა. ამიტომ, თუ ამ სიიდან მხოლოდ ერთი ნივთის დამატებას გეგმავთ, არჩევანი იმ მოდელზე შეაჩერეთ, რომელსაც ყველაზე ხშირად ჩაიცვამთ.

ტექსტი: ნატალია პაპუაშვილი

The post 2026 წლის შემოდგომის 9 მთავარი ტენდენცია appeared first on City Magazine.

მეგა ბრენდების ჩვენებებიდან დაწყებული, შოურუმებში, ისტორიულ სასახლეებსა და ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე გამართული პრეზენტაციებით დასრულებული, თითოეულმა დიზაინერმა საერთო ნარატივის შექმნაში თავისი წვლილი შეიტანა. მილანის მოდის კვირეულისთვის მთავარია იდენტობა, შემოქმედებითი ძიება და მამაკაცის ჩაცმულობის ახალი ხედვების ჩამოყალიბება. უმაღლესი ხარისხის ნაწარმის შექმნა, ფუფუნების ცნების ახალი ინტერპრეტაცია და თვითგამოხატვის თავისუფლებისა თუ კულტურული შერწყმის მზარდი მნიშვნელობა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მილანის მოდის კვირეული გაცილებით მეტია, ვიდრე უბრალოდ მოდის ღონისძიება — ის ინდუსტრიისა და კრეატიული სამყაროს განვითარების ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელია. ყველასათვის ცნობილ ბრენდების გვერდით Prada, Armani, Ralph Lauren, Paul Smith, Missoni, Dolce & Gabbana.. შედარებით ახალდაარსებული ბრენდებიც იყვნენ კვირეულის ოფიციალურ განრიგში Caruso, Mtl studio, Tell the truth, Materia, Meriisi, Moarno, Botega Bernard.

Thom Browne-მა რომელიც როგორც ყოველთვის პარიზში მართავს ჩვენებებს, მილანის მოდის კვირეულის ფარგლებში ჩვენება პირველად გამართა. ასევე მილანში სადებიუტო ჩვენება ქონდათ დანიურ ბრენდ Martin Quad-სა და კოლუმბიურ ბრენდ Garcias-ს. მარტინმა აქრომატულ ტონებში ხოლო გარსიამ კი ქრომატულ ფერებში გადაწყვეტილი კოლექცია წარგვიდგინა.

Garcias-მა, რომლის დაფუძნებელია კოლუმბიელ-იტალიელი დიზაინერი Nicolas Martin Garcia, წარადგინა კოლექცია Latin Dreamers. შთაგონება მიგრაციის, იდენტობისა და ლათინოამერიკული კულტურის თემებიდან მოდიოდა. ჩვენებამ კოლუმბიური უბნის ატმოსფერო გააცოცხლა, ფერთა გამა მოიცავდა ვარდისფერს, კრემისფერს, პრინტიან ქსოვილებს, ჯინსის ნაწარმს, დეკორატიულ დეტალებს და თავისუფალ სილუეტებს — ეს არის ის, რასაც დიზაინერი „ლათინურ მაქსიმალიზმს“ უწოდებს.

Martin Quad-მა წარადგინა კოლექცია Mood Man, რომელიც თანამედროვე მამაკაცურობის ახალ ინტერპრეტაციას გვთავაზობს. ჩვენება გაიმართა Fondazione Sozzani-ში და გამოირჩეოდა მინიმალისტური ესთეტიკით, დახვეწილი თარგით, ექსპერიმენტული პროპორციებითა და თავშეკავებული სტილისტიკით, რაც ბრენდის კონცეპტუალურ და თანამედროვე ხედვას უსვამდა ხაზს.

კვირეულის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ახალი სახელი იყო Shinya Kozuka, რომელმაც კოლექცია Watercolour Path წარადგინა. შთაგონება დიზაინერმა იტალიაში სეირნობისას მიღებული უცნაური გამოცდილებიდან მიიღო — როდესაც დროებით საკონტაქტო ლინზა დაკარგა და გარემო ბუნდოვნად დაინახა. სწორედ ამ ბუნდოვან ხედვაზე, მოგონებებსა და ნოსტალგიაზე აიგო კოლექცია. აკვარელის პრინტები, დამუშავებული დენიმი, გაცვეთილი ტილოს ქურთუკები, ფართო სილუეტები და პოეტური სტილიზაცია ქმნიდა სიზმარსა და რეალობას შორის არსებულ ატმოსფეროს. ჩვენებაზე შევხვდი ისეთ ცნობილ ინფლუენსერებს, როგორებიც არიან Nick Kaufmann-სა და Benji Krol-ს.

Bunhova by Bungaro-მ მილანის მოდის კვირეულზე პირველი ოფიციალური პრეზენტაცია გამართა. ბრენდი ოთხი ახალგაზრდა დიზაინერის მიერ არის დაფუძნებული, მათ კოლექცია სახელწოდებით “ოთახი” პრეზენტაცია Fondazione Sozzani-ის სივრცეში გამართეს. ძველებური სახლის იმიტირებულ სივრცეში წარმოდგენილი მანეკენების მეშვეობით გავეცანი სამოსისა და ზამშის ჩანთების კოლექციას.

მილანის მამაკაცის მოდის კვირეულის ფარგლებში Church’s-მა 2027 წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექცია წარადგინა ბრიტანული სახლის ელეგანტურობით შთაგონებულ სივრცეში. ბრენდმა წარმოაჩინა საკუთარი სამყარო, რომელიც დაფუძნებულია უმაღლესი ხარისხის მასალებსა და მრავალწლიან მემკვიდრეობაზე. ამ ხედვას კიდევ უფრო ამყარებდა არქივიდან შერჩეული უნიკალური ექსპონატები. ეს იყო იმერსიული გამოცდილება, რომელმაც კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ინგლისურ ტრადიციებს, ოსტატობასა და თანამედროვე სტილს შორის არსებულ მჭიდრო კავშირს. პრეზენტაციის შემდეგ ბრენდის მიერ ორგანიზებულ “კოკტეილ ფართიც” მოყვა, სადაც სხვადასხვა ცნობილ ადამიანს შორის ჰოლივუდის ვარსკვლავი, გერმანელი წარმოშობის მსახიობ Daniel Bruhl-საც შევხვდი. საღამოსთვის მუსიკას  მოწვეული დჯ Fiona Jane  ქმნიდა

MERIISI-ს 2027 წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექცია აგრძელებს ბრენდის კონცეპტუალურ გზას, რომელიც ორიენტირებულია ინდივიდუალიზმზე. დიზაინერისთვის მნიშვნელოვანია  გადამუშავებული თუ deadstock მასალების გამოყენება. დიზაინერმა პრეზენტაცია მილანის ვინტაჟურ მაღაზია “Pezze Vintage”-ში გამართა, საკმაოდ მეგობრულ ატმოსფეროში.

Grossi – „L’Uomo per Gioco“ გააერთიანა 2026 წლის შემოდგომა-ზამთრისა და 2027 წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექციები ერთ საერთო ნარატივად. Fondazione Sozzani-ში წარმოდგენილმა პროექტმა ასახა მყიფე, ჯერ კიდევ ფორმირების პროცესში მყოფი მამაკაცურობა, პოპ-კულტურის, ჰიბრიდული გამოსახულებებისა და უჩვეულო ვიზუალური სამყაროს გავლენით. კოლექციაში წარმოდგენილი იყო ექსპერიმენტული მასალები და ფორმები — ლაზერული დამუშავების მაქმანები, ღია კონსტრუქციები, სინთეზური თმისა და მატყლის ქსოვილები, რომელიც ტრადიციულ ესთეტიკას არღვევს.

ესპანელმა დიზაინერმა Sergio Davila-მ მილანში თავისი დებიუტი გამართა. მისი კოლექცია აერთიანებდა ხმელთაშუა ზღვის კულტურულ მემკვიდრეობასა. ქალისა და მამაკაცის გაერთიანებული ფერებიდ დატვირტული კოლექცია, ხელით შესრულებული ნაქსოვი და ტრიკოტაჟის მასალისგან შედგებოდა. დიზაინერის ხედვამ თანამედროვე მამაკაცის ფუფუნების უფრო თავისუფალ ინტერპრეტაციას შემოგვთავაზა.

Bikkembergs-ის პრეზენტაციის მთავარი აქცენტი მოძრაობაზე, ტექნიკურ ქსოვილებსა და ფეხბურთის კულტურით შთაგონებულ მამაკაცურ სილუეტებზე გაკეთდა — ეს არის ბრენდის იდენტობა, რომელიც მისი დაარსებიდანვე განსაზღვრავს მის ესთეტიკას. თავისუფალი ზედა ტანსაცმელი, სპორტული ელემენტებით შთაგონებული კომპლექტები, მსუბუქი ტრიკოტაჟი და ფუნქციური დეტალები ქმნიდა თანამედროვე, აქტიური ცხოვრების სტილის გარდერობს და არა უბრალოდ სპორტულ ტანსაცმელს. 

PLĀS-მა განაგრძო საკუთარი თანამედროვე დიზაინის ენის განვითარება მდგრადობისა და მოდულური ჩაცმის კონცეფციის მეშვეობით. დიზაინერმა Nathi Danten-მა კოლექცია სახელწოდებით „არაფერი სერიოზული“ Alberto Corino-სთან კოლაბორაციით მუსიკალურად გაფორმებულ სივრცეში წარმოგვიდგინა. 

Canali-ს 2027 წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექციისთვის Alessio Lillocci-მ შთაგონებად აირჩია სანელებლების გზა — ესთეტიკური მოგზაურობა, რომელიც ინდონეზიას, ინდოეთს, აღმოსავლეთ აფრიკასა და ხმელთაშუა ზღვის რეგიონს აერთიანებს. დარიჩინის, კარდამონისა და სპარსული ლურჯი მარილის ტონებში გადაწყვეტილი კოლექცია მოგვითხრობს მსუბუქი ფენების, ძვირფასი ქსოვილებისა და მუდმივ მოძრაობაში მყოფი ელეგანტურობის შესახებ. ეს არის კულტურების შეხვედრის ისტორია, რომელიც მამაკაცის კლასიკურ სტილს თანამედროვე ინტერპრეტაციით წარმოგვიდგენს.

Brunello Cucinelli-ის ბრენდმა, როგორც ყოველთვის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი პრეზენტაცია გამართა.  მზით ოდნავ გაფერმკრთალებული ქაშმირის ნაქსოვები, დამუშავებული სელი, მსუბუქი შალი, ზამში და რბილი ბამბა ავსებდა კოლექციას, ხოლო ფერთა პალიტრა — გარგარისფერი, ატმის ყვავილის ტონი, ლურჯი, ღია ცისფერი, ვანილისფერი და აკვამწვანე —ასეთია კუჩინელის გაზაფხული საფხული 2027 წლის კოლექცია. ეს იყო „მშვიდი ფუფუნების“ იდეის კიდევ ერთი სრულყოფილი მაგალითი, სადაც მთავარი როლი მასალებისა და ოსტატობის ხარისხს ენიჭება და არა ლოგოებს. ბრენდს განსაკუთრებულად შარმიანი მოდელები ყავს ამორჩეული ყოველ სეზონზე. მათ შორის გავიცანი James Turlington, რომელიც ცნობილი სუპერმოდელი Christy Turlinghton-ის დისშვილია.

Harmont & Blaine-მა წარმოადგინა ხმელთაშუა ზღვის ელეგანტურობით შთაგონებული, თავისუფალი და ბუნებრივი კოლექცია. მთავარი აქცენტი გაკეთდა სელისა და ბამბის ქსოვილებზე, რბილ ტრიკოტაჟსა და სანაპირო პეიზაჟებით შთაგონებულ ფერთა დახვეწილ პალიტრაზე. ბრენდმა უარი თქვა სწრაფი მოდის ტენდენციებზე და ყურადღება გაამახვილა მუდმივ კომფორტზე, ხარისხიან მასალებზე და ყოველდღიურ ელეგანტურობაზე.

Massimo Giorgetti-მ MSGM-ის საწყის ენერგიას დაუბრუნდა და კოლექცია თანამედროვე ხელოვნების გალერეა Ordet-ში წარგვიდგინა. კონტრასტული ფერები, ზოლები, პრინტები, ვესტერნის ელემენტებით შთაგონებული ქურთუკები, დაუმუშავებელი ტვიდი, ფერადი ტრიკოტაჟი და უნისექს სილუეტები ბრენდის ახალგაზრდულ და დინამიკურ ხასიათს უსვამდა ხაზს. მხატვარ P. Staff-ის ვიდეოინსტალაციამ პრეზენტაციას შემოქმედებითი, ემოციური და ექსპერიმენტული განწყობა შემატა. მინიმალიზმის ნაცვლად, MSGM ოპტიმიზმს, ინდივიდუალიზმსა და თავისუფალ თვითგამოხატვას აღნიშნავს.

Koday-მ მილანის მოდის კვირეულზე პირველად მიიღო მონაწილეობა და Pierre Verger-ს ფოტონამუშევრებით: 60-იანი წლების ბრაზილიის პეიზაჟების, ხალხისა და ტრადიციის ამსახველი ფოტომასალით ინსპირირებული კოლექცია წარგვიდგინა. ოხრისფერი, ლურჯი, ცისფერი, პრინტიანი, ზოლიანი და ტრანსფარენტული სამოსით სავსე კოლექცია ჩემთვის ერთ-ერთი გამორჩეული იყო ამ სეზონზე.

Lardini-მ Circolo Filologico Milanese-ს ულამაზეს სივრცეში წარადგინა კოლექცია Pétra, რომელიც შთაგონებულია ბავშვური, უბრალო ჟესტით — გზაზე ნაპოვნი პატარა ფრაგმენტების შეგროვებით, რომლებიც საბოლოოდ ელეგანტურ ისტორიად იქცევა. ფერთა პალიტრა მოიცავდა მუქ კრემისფერ, მარგალიტისფერ, ყავისფერს, თეთრსა და შავს. პრეზენტაციამ წარმატებით წარმოაჩინა, როგორ შეიძლება ბრენდის მემკვიდრეობის თანამედროვე ინტერპრეტაცია დახვეწილი კონსტრუქციებისა და მრავალფუნქციური დიზაინის მეშვეობით.

Santoni-ს 2027 წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექცია The Art of Encounter ხელოსნური ტრადიციებისა და ინოვაციის შერწყმას ეძღვნება. კოლექციის მთავარი გმირებია პერსონალიზებადი მოდელები, მათ შორის Carlo-ს ლოფერები, ასევე ახალი სპორტული ფეხსაცმელები, ჩანთები და ორმაგი ბალთიანი ფეხსაცმელები, რომლებიც პრემიუმ ხარისხის მასალებითა და ექსკლუზიური დამუშავების ტექნიკით არის შექმნილი. კოლექცია ქალის ხაზსაც მოიცავს და კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს Santoni-ს ოსტატობას.

მილანის მამაკაცის მოდის კვირეულის ფარგლებში Cortigiani-მ 2027 წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექცია Montenapoleone-ზე მდებარე საკუთარ ბუტიკში წარადგინა. ღონისძიების სპეციალური სტუმრები იყვნენ მსახიობები Giorgio Marchesi და Matteo Martari. პრეზენტაციამ კიდევ ერთხელ გაამყარა ბრენდის ხედვა თანამედროვე მამაკაცურ ელეგანტურობაზე, რომელიც დაფუძნებულია პროდუქტის ხარისხზე, ოსტატობაზე და დახვეწილ სტილზე. 

2027 წლის გაზაფხული-ზაფხულის სეზონისთვის Filippo De Laurentiis-მა წარადგინა კოლექცია „DA MAR“, რომელიც ადრიატიკის ზღვას აღიქვამს როგორც კულტურების, იდენტობებისა და ისტორიის გადაკვეთის ადგილს. ბრენდი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ტრიკოტაჟს, სელისა და აბრეშუმის ქსოვილებს, დაწნულ ტექსტურებსა და ოტომანის ტექნიკას. კოლექცია შედგებოდა თბილი ტონებისგან.

ცნობილი 10 Corso Como-ს სივრცე, ყოველთვის გამორჩეულ ღონისძიებებს მასპინძლობს. ამჟამად მან უმასპინძლა CIFF–  „სკანდინავიურ ხელწერებს“. მიწვეული ვიყავი გახსნის საღამოზე, სადაც გავეცანი სხვადასხვა განხრის სკანდინავიელ დიზაინერს. პროექტში წარმოდგენილი იყო როგორც ტანსაცმლისა და ფეხსეცმლის, ასევე თავის მოვლის და პარფიუმერული ბრენდები. 

მიუხედავად იმისა, რომ თითოეულმა ბრენდმა საკუთარი განსხვავებული შემოქმედებითი გზა წარმოადგინა, რამდენიმე მნიშვნელოვანი ტენდენცია თითქმის ყველა კოლექციაში გამოიკვეთა: მკაცრი კლასიკური კოსტიუმების ნაცვლად, ყურადღება თავისუფალ და კომფორტულ მკერავობაზე გადავიდა. ფუფუნების მთავარი საფუძველი კვლავ მაღალი ხარისხის ნაკეთობა და მასალები დარჩა. ინდივიდუალიზმი უფრო მნიშვნელოვანი გახდა, ვიდრე მამაკაცურობის ტრადიციული სტერეოტიპები — კოლექციები აქტიურად უსვავდა ხაზს თავისუფალ სტილიზაციას, თვითგამოხატვასა და კულტურულ მრავალფეროვნებას. 

Text and Photos – Matassi Tsertsvadze

The post Milan Men’s Fashion Week S/S 2027 appeared first on City Magazine.

Tinatin Magalashvili

მეშვიდე სეზონი დასრულდა.  თბილისმა მოდის სფეროს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს უმასპინძლა. ვსაუბრობთ კოლექციების კონცეფციასა და დიზაინერების ხელწერაზე, დიდ წარმატებაზე და იმაზე, თუ როგორ დაიწყო ეს ამბავი ჯერ კიდევ პანდემიის დროს. დეტალებზე „სითი“ „საქართველოს მოდის კვირეულის“ დამფუძნებელს, თინათინ მაღალაშვილს შეხვდა.

Tamone

– როგორ ჩაიარა „საქართველოს მოდის კვირეულის“ მეშვიდე სეზონმა?

დიდი საერთაშორისო გამოხმაურებისა და მრავალფეროვანი კოლექციების ფონზე. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ როგორც ქართველი, ისე უცხოელი დიზაინერები და სტუდენტები. 23 ჩვენება გაიმართა. ერთ-ერთი იყო კაფსულ კოლექცია. წარმოდგენილი იყვნენ ყირგიზეთის „კომპას კოლეჯის“ სტუდენტებიც. ჩვენი პარტნიორია კოლეჯი “მოდუსი” რუსთავიდან და მათ შორის შეხვედრა შედგა. იმედია, ეს დიდ თანამშრომლობაში გადაიზრდება. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კოლექციებს ემჩნეოდეს დიზაინერის ხელწერა, კონცეფცია და იდეა. იმუშავეს “რებელ სტუდიოს” და “სინერჯი სტუდიოს” გუნდებმა, რომლებმაც ვიზუალი მაკიაჟითა და ვარცხნილობით შექმნეს. სტუმრები გვყავდა პოლონეთიდან, ჰოლანდიიდან, ინგლისიდან, ყაზახეთიდან, ყირგიზეთიდან, სომხეთიდან…”

Íanagi

ვიზუალური ესთეტიკა და საერთაშორისო პარტნიორობა

წელიწადში ორი სეზონი ნიშნავს ორ ახალ კოლექციას და მზადყოფნას. მერვე, ნოემბრის სეზონისთვის მზადება  მიმდინარეობს, იგეგმება იტალიელი დიზაინერების ჩართვა და საერთაშორისო პრესის მოწვევა.

New Saukune • საუკუნე

“განსაკუთრებული როლი ითამაშა ვიზუალურმა მხარემაც – განათებამ, ფოტოგრაფიამ და თითოეული კადრის პროფესიონალურმა შესრულებამ, რაც ჩვენი იდეის ზუსტად გადმოცემას და საერთაშორისო ინტერესის გაჩენას დაეხმარა. უდიდესი მადლობა ჩემს ჰედ ფოტოგრაფს, ლაშა შალამბერიძეს, რომელმაც ეს განათება შექმნა და  ფრიდონ ფაცურიას, რომელიც ემსახურება ჩვენს ღონისძიებას. დიდი მადლობა ყველას, ვინც ქმნის ამ ყველაფერს.”

Ia Goniadze Fashion House

საინტერესოა როგორ დაიბადა იდეა, რომელიც დღეს ქართული მოდის ლოკომოტივად იქცა? პანდემიამდე თინათინ მაღალაშვილი მსოფლიოს სხვადასხვა წამყვან მოდის კვირეულზე საპატიო სტუმრის სტატუსით სარგებლობდა. სიამაყით გვიმხელს, რომ ხშირად ისმენდა ერთსა და იმავე შეფასებას: „ქართველი დიზაინერი ნებისმიერ პროექტში ფუფუნებაა“. დროთა განმავლობაში ეს სიტყვები ახალი საქმის დასაწყისად აქცია.

Kharchi

“დავიწყეთ 2020-ში. პირველად შევქმენით კომპანია. დავიწყეთ, როგორც საქართველოს მაღალი მოდის კვირეული. მე სადაც მიწვევდნენ, იქ იყვნენ მაღალი მოდის დიზაინერები. მერე დაიწყო პანდემია. წარმოიდგინეთ, პანდემიამდე 14 ქვეყნის წარმომადგენელი აპირებდა ჩამოსვლას. შემდეგ კი, ღონისძიების ორი წლით გადადება მოგვიწია.”

Fashion House “KO-Kaia” • მოდის სახლი “კოკაია”

გზა საერთაშორისო აღიარებამდე

თინათინ მაღალაშვილმა შვილთან, ციცი გოგინაშვილთან ერთად, ახალი ეტაპი დაიწყო. პირველმა სეზონმა საერთაშორისო ნდობა მოიტანა. დროთა განმავლობაში შეიცვალა კონცეფციაც. მოიხსნა „მაღალი მოდის“ ჩარჩო და პროექტი უფრო ღია პლატფორმად იქცა. მეექვსე სეზონი კი გამორჩეულად წარმატებული აღმოჩნდა – ქართველი დიზაინერების შესახებ სტატიები გამოჩნდა ისეთ გამოცემებში, როგორებიცაა Vogue, Glamour, Harpers bazari, l’ oficieli და Grazia.

Tk Bridal

– როგორ მოახერხა „საქართველოს მოდის კვირეულმა“ საერთაშორისო მოდის სივრცეში დამკვიდრება? 

“არაერთი სირთულე გამოვიარეთ – სეზონები სპონსორების გარეშე, მხოლოდ სწორად დაგეგმილი ბიუჯეტი, პარტნიორები და მეგობრების მხარდაჭერა. ამან გაგვაძლიერა. ევროპისა და აზიის მოდის პლატფორმებიდან მუდმივად მოდის მოწვევები. შევქმენით გაცვლითი პროგრამაც: ერთ ქართველ დიზაინერს ვაგზავნით და სანაცვლოდ ერთ უცხოელ მონაწილეს ვიღებთ, ყოველგვარი საფასურის გარეშე. საერთაშორისო გაცვლით პროგრამაში უკვე აქტიურად არიან ჩართული შვედეთი, ინგლისი, აზერბაიჯანი, ბელგია, ჩინეთი… ქართველი დიზაინერები უკვე მონაწილეობენ ყაზახეთის სხვადასხვა ქალაქში გამართულ მოდის კვირეულებში, ხოლო მერვე სეზონზე ყაზახეთის მხრიდან ორი გამარჯვებული დიზაინერი ჩამოვა. ახლა ჩვენ ვატარებთ კონკურსს ივ სენ-ლორანის  სახელზე და საქართველოს მოდის კვირეულის სახელით გამარჯვებული ბურბონის გალერეაში დაგეგმილ ღონისძიებაზე გაემგზავრება.”

Lima’s Angels

ვითარდება მოდის ტურიზმის მიმართულება – უცხოელი ბაიერები, ბლოგერები და სტუმრები საქართველოში მოდიან, ადგილობრივ დიზაინერებთან თანამშრომლობენ და ქართული ბრენდები ახალ ბაზრებზე გაჰყავთ.

Modebadze 81 • მოდებაძე 81

– რა იმალება იმ ბრწყინვალე კადრებსა და ჩვენებებს მიღმა, რომელსაც მაყურებელი “საქართველოს მოდის კვირეულის” ფარგლებში ხედავს?

Nimedino • ნიმედინო

“ეს მხოლოდ შედეგია – მთავარი პროცესი კი ბექსთეიჯში მიმდინარეობს. ამ ყველაფრის უკან დგას თვეების შრომა, გათენებული ღამეები და გუნდი, რომელიც პროექტზე 2-3 თვით ადრე იწყებს მუშაობას. ჩემი პარტნიორი, თანადამფუძნებელი და გენერალური მენეჯერი ციცი გოგინაშვილი ამ პროცესის ერთ-ერთი მთავარი ძალაა, ხოლო კასტინგ მენეჯერი ნინი ჯახუა მთლიანად კურირებს ბექსთეიჯს – ყველაზე რთულ და ხშირად უხილავ ნაწილს. ეს გუნდი ერთად გაიზარდა და ამ პროცესთან ერთად მეც ვიზრდები, როგორც დიზაინერი.”

ZILFI Handmade

კვირეულის მთავარი მიზანი კი უკვე მკაფიოდ ჩამოყალიბებულია – ეს არის სივრცე, რომელიც დიზაინერებს არა მხოლოდ წარმოჩენის, არამედ განვითარების და გაყიდვების რეალურ შესაძლებლობას აძლევს.

ZALKAR – ELENA KAZAK

– “ინტერესი სულ უფრო იზრდება. ისრაელიდან გვქონდა მოთხოვნა 80-კაციანი ფეშენ-ტურის ორგანიზებაზე. სტუმრებს ქართული ბუტიკების მონახულება და დიზაინერებთან კონტაქტების დამყარება სურდათ. ვიზიტი გადაიდო, თუმცა მომავალ სეზონზე კვლავ იგეგმება. ასევე, გვყავდა სტუმრები აზერბაიჯანიდან, რომლებმაც ქართული ბრენდების ბაქოში წარმოდგენის სურვილი გამოთქვეს. ეს გზა ნდობაზე გადის და სწორედ ეს ნდობა ვიგრძენით მეექვსე-მეშვიდე სეზონებზე, როცა ბილეთები სრულად გაიყიდა და აუდიტორიის მხარდაჭერა განსაკუთრებით მკაფიო გახდა. ყველაზე რთულ პერიოდებშიც კი, დარბაზი სავსე იყო და ეს ჩვენთვის ყველაზე დიდი მოტივაციაა.” 

Compass College – Moment of WHITE – wedding dresses

“საქართველოს მოდის კვირეულის” ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება სოციალური პასუხისმგებლობაა. წელს გუნდმა 3000 ლარი დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად გადარიცხა.  

Art Master – Gorset

– როგორ იქცა „საქართველოს მოდის კვირეული“ სოციალური პასუხისმგებლობის პლატფორმად?                   

“წლევანდელი სეზონი განსაკუთრებული ემოციური მნიშვნელობის იყო. ვფიქრობთ, როცა აუდიტორია გენდობა, ეს ნდობა აუცილებლად სიკეთედ უნდა გარდაქმნა. მახსოვს 2012-ში, როცა ბერი ანდრიას ფონდი ჩამოყალიბდა, სატელევიზიო ეთერში შემხვდა დედა თინათინი, ფონდის დამფუძნებელი ერთ-ერთ ბავშვთან ერთად, რომელმაც მითხრა, ჩვენ ყოველთვის ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების ჩრდილში ვიყავითო და მაშინ ვუთხარი, რომ არასდროს მივატოვებდი. მას შემდეგ ერთად განვავითარეთ ფონდი. როგორც დედა თინათინი ამბობს, კეთილ საქმეს უფრო მეტად სჭირდება საუბარი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, მუდმივად ვგრძნობდეთ საზოგადოების საჭიროებებს და ამ პასუხისმგებლობას სწორად ვუპასუხოთ.”

Krystian Szymczak

შემდეგი დიდი ნაბიჯი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ეძღვნება. 23, 24 და 25 მაისს, ღონისძიებას უცვლელი პარტნიორი – სასტუმრო „შერატონი“ უმასპინძლებს. მოეწყობა გამოფენა-გაყიდვა. გაიმართება პერფორმანსი „ნიუ საუკუნის“ შესრულებით. ღონისძიება კვლავ საქველმოქმედო ხასიათის იქნება და დიუშენის დაავადების მქონე ბავშვებს მიეძღვნება.

დღეს Georgia Fashion Week უკვე აღარ არის მხოლოდ მოდის კვირეული – ეს არის კულტურული პლატფორმა, სადაც ქართული მოდა საერთაშორისო სივრცეში საკუთარ ახალ ეტაპს იწყებს.

The post Georgia Fashion Week – ქართული მოდის საერთაშორისო ეტაპი appeared first on City Magazine.

ყველაფერი მაწვნის ახალი, ინდივიდუალური პორციით დაიწყო და თავისი კონცეფციით ბუნებრივად მოერგო ქალაქის რიტმს, სადაც წამებიც გადამწყვეტია. შესაბამისად, ,,სანტინოს“ ჯანსაღი პროდუქტიც სამზარეულოს კონტექსტიდან გამოვიდა და პირდაპირ ოფისებში, მანქანებსა თუ სკვერებში გადაინაცვლა.

კამპანიის ყველაზე თამამი და მოულოდნელი ნაწილი დიზაინერ ირაკლი რუსაძესთან კოლაბორაციაა. მისი დიზაინით შეიქმნა ექსკლუზიური, მინიმალისტური ტყავის აქსესუარი, რომელიც სპეციალურად ,,სანტინოს“ ინდივიდუალური პორციისთვის დამზადდა და მაწონი თანსატარებელ პროდუქტად აქცია. ეს სიმბოლური ჟესტია, რომელიც ხაზს უსვამს, რომ ჯანსაღი ცხოვრება და საკუთარ თავზე ზრუნვა დღეს ყველაზე მოდური არჩევანია.

ექსპერიმენტული აქსესუარი, ე.წ. Matsoni Pocket (მაწვნის ჯიბე) კომერციული გათვლით არ შექმნილა. ეს მხოლოდ კონცეპტუალური გადაწყვეტაა – იდეა, რომლის მიხედვითაც ტრადიციული ქართული პროდუქტი შეიძლება შენი ყოველდღიური სტილის ნაწილად იქცეს. მხოლოდ ნივთები აღარ განსაზღვრავს დღეს ადამიანების ინვიდუალიზმსა და პერსონას. მთავარი გააზრებული არჩევანია. ასეა კვებაშიც. მით უფრო, რომ 2026 წელს  ყველაზე ტრენდული ჯანმრთელობაზე ზრუნვაა. ამიტომაც აქცია ,,სანტინომ“ მაწონი პროდუქტიული დღის ახალ ატრიბუტად. ის მსუბუქი და ესთეტიკურია. რაც მთავარია, მობილური. შეგიძლიათ მიირთვათ პირდაპირ ლეპტოპთან მუშაობისას ან შეხვედრებს შორის მოკლე პაუზის დროს.

“სანტინოს“ პროდუქტი ახალი შეფუთვით არის მათთვის, ვინც აფასებს თავის დროს და არ სურს არჩევნის გაკეთება ხარისხსა და სტილს შორის. ბრენდის ახალმა მიგნებამ გვიჩვენა, რომ კულტურა არ არის სტატიკური, ის დროსთან ერთად ვითარდება. მაწვნის რეპოზიციონირება კარგი მაგალითია, როგორ შეიძლება შეიქმნას ახალი კონტექსტი ძველი, კარგად ნაცნობი გემოსთვის.

The post ჯიბის ახალი დანიშნულება  appeared first on City Magazine.

Milan Design Week-ი ასევე ცნობილია სახელწოდებით “Salone del Mobile”  და “Fuori Salone”. მილანის პრესტიჟულ უბნებში მიმოფანტულია უამრავი გამოფენა, ინსტალაცია თუ ივენთი. კვირეულის მანძილზე აუცილებლად მოსანახულებელი დიზაინ რაიონებია: ბრერა, ტორტონა, იზოლა და 5ვიე. ასევე მილანის გარეუბანში “როფიერა მილანო”, რომელიც თავის მხრივ უამრავ გამოფენას აერთიანებს უდიდეს საგამოფენო პავილიონში.  თანამდედროვე ხელოვანების ნიმუშების და პროექტების მრავალფეროვნებას გვთავაზობს “ალკოვა მილანო”. კვირეულის ფარგლებში არქიტექტურული, ავეჯისა და ინდუსტრიული დიზაინის ბრენდებთან ერთად განრიგში ცნობილი მოდის სახლებიც ჭარბად არიან : Hermes, Fendi,  Marni, LV, Issey Miyake, Missoni, D&G, Prada, Miu Miu, Dior, Bottega Veneta … რომელთა პრეზენტაციები ჩემთვის ყოველთვის გამორჩეულია. მოდის წარმომადგენელი ბრენდების უმეტესობას ინტერიერის ხაზი აქვს. ესეთებია Fendi Casa, Dolce & Gabbana Casa, LV Objects Nomades და ა.შ რომლებიც ბრენდის  სახელობის ჭურჭლით დაწყებული სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთებსა და ავეჯს სთავაზობენ საკუთარ მომხმარებლებს და უახლესი კოლექციების წარდგენას სწორედ დიზაინ კვირეულის დროს ახდენენ.

Salone Del Mobile-ის ძირითადი თემა დიზაინი, ავეჯი და საყოფაცხოვრებო ობიექტების წარმოდგენაა, რომელიც აერთიანებს არტიზანულ, ხელნაკეთ და კრეატიულ ნამუშევრებს ათასობით გმოფენისა, ინსტალაციის თუ ივენთის სახით. მილანის დიზაინის კვირეულის გადატვირთული გრაფიკი მოიცავს კოლაბორაციებს, ლაივ-საუბრებს, სოლო ივენთებს…

Casa Ornella არის ერთ-ერთი უპირველესი, რასაც ვსტუმრობ კვირეულის დასაწყისშივე. ეს არის პრივატული სახლი Maria Vittoria Paggini-ის, რომლის დიზაინიც ტოტალურად იცვლება ყოველ სეზონზე. წლევანდელ პროექტს სახელწოდებით „Animali Sociali“, განსხვავებულ ინტერიერთან ერთად სივრცეში დამხვდნენ ცხოველების საკარნავალო ნიღბებით შემოსილი პერსონაჟები.

 ვესტუმრე არტისტს Natalia Criado-ს, რომელმაც დიალოგი გამართა მეტალსა და კერამიკას შორის Laboratorio Paravicini-თან კოლაბორაციის სახით.

ჩემთვის ერთ-ერთ საყვარელ ბრენდ So-Le Studio-მ, რომელიც დაფუძნებულია Maria Sole Ferragamo-ს მიერ. ამ სეზონზე მან ხელოვან Bottega Ghianda-სთან ერთად კოლაბორაციის სახით შექმნილი ექსკლუზიური განათებები მილანის ყველაზე პოპულარულ  „პორტრეტ მილანოს“ სივრცეში არსებული ბრენდის გასაოცარ მაღაზიაში წარმიდგინეს.

ამ სეზონზეც ერთმანეთისგან განსხვავებულ და იმდენად საინტერესო ივენთებსა თუ პერფორმანსს დავესწარი, გამიჭირდება ერთი კონკრეტული ფავორიტის გამორჩევა.

მიყვარს Antonio Marras-ის კონცეპტუალური სივრცე – NonostanteMarras-ი, რომლის სტუმრობასაც ყოველთვის სხვა სამყაროში გადავყავარ. დიზაინერმა ამჯერად პერფორმანსი დაგვახვედრა იდეით „Morning Club“ , სადაც მოდელები აუზში ნებივრობდნენ დჯ-ს მიერ შესრულებულ მუსიკის თანხლებით.

ასევე ცნობილი იტალიური სამკაურების ბრენდი  Buccellati-ის ექსპოზიცია,რომელიც წარმოდგენილი იყო თემით „Aqcua Mirabile“.  რენესანსული ტიპის ვერცხლის ნაკეთობები ბრენდმა ცნობილ ინგლისელ ილუსტრატორთან Luke Edward Hall-თან კოლაბორაციით შექმნილ ულამაზეს სივრცეში წარგვიდგინა მისულ სტუმრებს. 

გამორჩეულად საყვარელი ბრენდია ჩემთვის ასევე Missoni, რომლისთვის დამახასიათებელი ფერადოვანი ნაქსოვი ტექსტილი უნიკალურია, წინა წლების მსგავსად ახლაც გასაოცარი ობიექტების ინსტალაცია შემოგვთავაზა Alberto Carili-იმ.

Loro Piana-მ გამოფენის სახით წარგვიდგინა ტექსტილი. გავეცანი მაღალი ხარისხის ნაქარგობებსა და ნაქსოვ ტილოებს. ბრენდის მთავარი იდეა იყო პლედის ინტერიერის ცენტრალურ ელემენტად გადაქცევა.

Arket-მა კოლაბორაცია შემოგვთავაზა Laila Cooks-თან და ერთობლივი ბოექტით ბავშვობაში დამაბრუნა, ზღაპრულად მორთული კარუსელი და სხვა აქტივობები დამხვდა „ჯარდინო დელე არტში“ მისულს.

La Double J-ს ფერადოვნებით და პრინტების სიუხვით ცნობილმა ბრენდმა ამ სეზონზე თემით „Size Matters“ – Giulio Michelucci-ის ხელმძღვანელობით უზარმაზარი ზომის ჭურჭელი შექმნა და განათავსა მონტენაპოლეონეს ქუჩებსა და საკუთარი მაღაზიის სივრცეში. 

იტალიურმა ცნობილმა სამოსის ბრენდმა Marina Rinald-იმ ითანამშრომლა არტისტ Fluuido -სთან. დავესწარი ლაივ პერფორმანს თუ როგორ ქმნიდა ხელოვანი თიხისგან ნამუშევრებს და ასევე გავეცანი ბრენდის ტანსაცმლის უახლეს კოლექციას.

Miu Miu Literary Club წელსაც მსგავსი განრიგით წარდგა, კვირეულის განმავლობაში გააერთიანა სხვადასხვა არტისტი და „ჩირკოლო ფილოლოჯიკო მილანეზე“-ს სივრცეში უმასპინძლა სხვადასხვა მუსიკოსსა და მწერალს. სტუმრებს შორის „მიუ მიუს გოგოები“ – Alexa Chung, Emma Corrin და Lena Mahfouf იყვნენ.

არ გადავაჭარბებ თუ ავღნიშნავ, რომ ყველაზე დიდი რაოდენობით მნახველი მოდის ბრენდებიდან Gucci, Hermes და Louis Vuitton -ს ყავდათ, ხოლო ინტერიერის მხრივ Artemest, Interni Venosta და მილანის ცათამბრჯენ „ტორე ველესკა“-ში Visteria Foundation-ის მიერ გამართულ გამოფენას Etel Design-თან თანამშრომლობით. მთელი კვირეულის განმავლობაში მათი გამოფენის ლოკაციაზე არ წყდებოდა დაუსრულებელი რიგები.

Gucci-ის ინსტალაცია მოეწყო ულამაზეს ბაღში-ცნობილ „კიოსტრი დი სან სიმპლიჩიანო“-ს სივრცეში სახელწოდებით „Gucci Memoria”-Demna Gvasalia-ს კურატორობით. ფარდაგებზე წარმოდგენილმა ნამუშევრებმა გადმოგვცა მოდის სახლის 105 წლიანი ისტორია.

Artemest აუცილებლად სანახავი გამოფენაა, რომელიც მრავალი ხელოვანის ნამუშევარს აერთიანებს. „პალაცო დონიძეტის“ სივრცეში წარმოდგენილი ნამუშევრები იტალიის სხვადასხვა რეგიონით ინსპირირებული იყო.

Dior-მა ფრანგი დიზაინერის Noe Duchaufour-Lawrance-ის მიერ შექმნილი „ყვავილის გვირგვინის“ ფორმის სანათების გამოფენა გვიჩვენა.

LV- Objects Nomades არის ბრენდის დიზაინის კოლექცია, რომელიც აერთიანებს უნიკალური დეკორის ნივთებს და თანამედროვე ავეჯს.

Hermes-მა წარმოგვიდგინა ხარისხსა და დეტალებზე დაფუძნებული სახლის კოლექცია: პლედები, ჭურჭელი და სხვადასხვა დეკორაციის ნივთები მინიმალისტურ სივრცეში.

Dolce&Gabbana-მ კი მისთვის დამახასიათებელი სიჭრელით და მაქსიმალისტური ტექსტურებით სავსე ნაწარმს გაუსვა აქცენტები.

Interni Venosta – ერთ-ერთი ყველაზე აუცილებელი მოსანახულებელი გამოფენაა, რომელიც აერთიანებს არქიტექტურას, დიზაინს და ხელოვნებას ერთ სივრცეში.

კოლექციების ჩვენება ერთმანეთისგან აბსოლუტურად განსხვავებულ გარემოში ტარდება რაც ერთგვარ ხიბლს მატებს დიზაინ კვირეულს. ლოკაციები არის ისევე როგორც ძველებული ვილები (მაგ;Alcova) ასევე ისტორიული შენობები ე.წ პალაცოები. ასევე ბრენდების მაღაზიები, რომლებიც არჩევენ თავისივე სივრცეში წარადგინონ კოლაბორაციები. მილანის ქუჩებში ადვილია მიაგნო “სალონე დელ მობაილ”-ის ფარგლებში მონაწილეებს, რადგან სივრცის წინ ყველას Milan Design Week-ის მიმანიშნებელი აბრა უდგას ამ დღეებთან დაკავშირებით. ვინაიდან ამ დროს უსაზღვრო რაოდენობის დამთვალიერებელია ქალაქში თავმოყრილი და დიზაინ ვიქის მანიშნებელის ქონა პრიორიტეტია, რაც მნახველების გარანტიას იძლევა.

Photo & Text- Matassi Tsertsvadze

The post Milan Design Week 2026 Reportage by Matassi Tsertsvadze appeared first on City Magazine.

ქალი, რომელმაც პირადი ცხოვრება და წარმატებული ბიზნესი ერთდროულად, ინტენსიური საჯარო ყურადღების ფონზე განავითარა.

21 წლის ასაკში დაქორწინებული, 28 წლისთვის უკვე დედა და სილამაზის ინდუსტრიის გავლენიანი ფიგურა — ჰეილი ამბობს, რომ ახლა გარდამტეხ პერიოდს გადის.

„ნუმეროლოგიის დიდი გულშემატკივარი ვარ. 29 წლის ვარ და წელს 30-ის ვხდები,“ — აღნიშნავს ის. მისი თქმით, ოციანებიდან გასვლისას ენერგიის შეცვლას, ერთგვარ გადახარისხებას გრძნობს. ეს იყო წლები, როცა პირად და პროფესიულ ცხოვრებაში იმ ნიშნულებს მიაღწია, რისთვისაც სხვები მთელ ცხოვრებას ანდომებენ.

„ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის იმის დანახვა, თუ რა შემიძლია რეალურად. იმ სივრცეებში ყოფნამ, სადაც მილიარდიანი გარიგებები ფორმდება, თვალები ამიხილა — მივხვდი, რამდენად მეტი შემიძლია,“ — ამბობს ის.

Vogue – ის მარტის ნომერში მკითხველი მისი მეგობრების, მათ შორის კენდალ ჯენერის და ბელა ჰადიდის, მიერ დასმულ კითხვებზე გაცემულ გულწრფელ პასუხებს გაეცნობა.

ფოტო: Luigi and Lango

The post ჰეილი ბიბერი ავსტრალიური “ვოგის” მარტის გარეკანზე  appeared first on City Magazine.